Бухара. То, что спрятано от посторонних глаз

Переулками-закоулками пробираемся от гостиницы к уже знакомым нам остаткам медресе Чор-Минор, приближаясь к ним сзади.

На самом деле, это – как раз и есть его фасад. Чор-Минор в том виде, в котором его задумал зодчий, смотрел фасадом на север, на совсем узкую улочку, почти упираясь в застройку на другой её стороне. То же, что мы сейчас видим, подходя сюда со стороны центра, это – та сторона портала, что смотрела во внутренний двор медресе.

В первый момент кажется, что эти резные элементы не отсюда, что кто-то из реставраторов перепутал и вставил сюда детали от одной из мечетей времён Караханидов.

Но потом, присмотревшись, замечаешь симметрию.

А вот со стороны внутреннего двора в полной мере сохранился только один резной элемент. Ну а то, что справа, это – просто камень.

Всё вместе со стороны внутреннего двора (а потому что улица по ту сторону столь узка, что загнать в кадр весь портал целиком со стороны фасада попросту невозможно).

Оно же сбоку.

Горлица на мостовой. Эта птица очень распространена в городах Узбекистана и встречается здесь почти так же часто, как майна (но от майн гораздо больше шума).

Торговля коврами у арыка Шахруд.

И снова углубляемся в узкие бухарские улочки.

Сюрприз! И туда даже можно войти.

Внутри есть кошка, лепные узоры наподобие тех, что мы видели в гостинице…

…Ещё одна кошка…

…И – неожиданно огромное пространство внутреннего двора, логически разделённого на две части. А ведь снаружи этот дом выглядел маленьким и неказистым. Кстати, сейчас это – гостиница.

Находясь в Бухаре, вам придётся привыкнуть к тому, что, если вы видите перед собой какую-нибудь малопримечательную глиняную или кирпичную стену с единственной малозаметной дверью в ней, без единого окна – то за этой стеной может оказаться всё что угодно: от огромного особняка и до синагоги.

Гуляем дальше.
Медресе Эшони Пир, построенное в XVII веке на средства некоего Эшони Пира. Ныне здесь – выставка традиционных узбекских ковров.

Кстати, обратите внимание: это медресе тоже изрядно просело ниже уровня земли.

Ещё одна старая дверь.

Это – мечеть Намазгох. Если к ней не присматриваться, то покажется, что построена она ни то при Тимуридах, ни то про Аштарханидах.

На самом деле, большая часть того, что дошло до наших дней, действительно возведено при Аштарханидах (то есть, в XVII веке). От первоначальной постройки XII века осталась только задняя стена.

По сути это строение представляет собой огромный каменный айван и ничего более – каких бы то ни было закрытых помещений здесь нет.

Минбар (кафедра).

Стена XII века спереди опирается на огромный айван, а сзади поддерживается мощными контрфорсами. По-видимому, таким образом её когда-то спасли от падения.

Каждый раз, когда вы слышите слово «намазгох» – знайте, что оно означает площадку для совершения намаза большим количество людей: от населения города и до находящейся в походе армии.

Именно с порога этой мечети в 1220 году Чингисхан провозгласил: «Не погрязли бы вы в грехах, не послал бы вам Бог такое наказание, как я». Такой вот элемент самокритики.

А теперь – давайте всё-ж-таки отыщем здесь то, что осталось от постройки времён Караханидов. Для этого нам понадобится приглядеться как следует к задней стене со стороны айвана.

Видите эти резные детали, напоминающие по стилистике все прочие постройки, оставшееся от Караханидов?

Нижняя часть михраба ныне пребывает в довольно малоприглядном состоянии, но заметны остатки сотового свода и гипсовой лепки.

Всё вместе.

Ещё один объект, найденный нами почти случайно, – медресе Хусайни (1885 год).

Мне едва не показалось, что я вижу над входом «Лучезарную дельту» (она же – «Всевидящее око»).

Внутри видны признаки ремонтно-реставрационных работ.

Помните мавзолей Турки Джанди? Мы уже видели его в прошлый раз, но наткнулись здесь на запертые двери (старинные, резные). Сегодня двери оказались открыты.

Заглядываем во внутренний двор.

Туг.

Интересно, что на входе во двор висит информационный плакат, содержащий цитату из источника XV века, где утверждается, что Турки Джанди был «предводителем людей и ангелов» (то есть, его паства состояла не только из людей).

Просто белая стена. Находится как раз напротив мавзолея.

Гуляем дальше.

Какие-то руины.

Заглядываем внутрь.

На одной из улиц натыкаемся на ещё один мазар, обозначенный аж двумя тугами, причём на вершине каждого из них – не только традиционная ладонь, но и конский хвост. Собственно, это – что-то в роде мини-мавзолея Хазрати Ходжа Рушнои (буквально переводится как «Святой Свет»). Раньше сюда приходили женщины перед родами и совершали ритуал (который, возможно, появился ещё задолго до возникновения ислама).

Вот благодаря обилию таких мазаров, раскиданных по старому городу и попадающихся в самых неожиданных местах, Бухара ещё с XIV века стала объектом массового паломничества и обрела эпитет «Священная».

Ещё одна старая дверь.

Помните этот дом, условно обозначенный в прошлый раз как «Дом богатого еврея», а теперь являющийся рестораном? Я ещё тогда пустился в рассуждения о том, что в Бухаре внешний вид ничего не значит. А ещё я обещал вам проникнуть внутрь и подтвердить эту мысль кадрами, сделанными внутри.

На этот раз дверь оказалась открыта. Заходим!

Внутри нас поприветствовали фразой «Ресторан не работает», но всё же я успел заснять находящийся там огромный айван. Вообще, как мне кажется, в старых бухарских домах по размерам айвана можно судить о доходах того, кто этот дом построил (самый большой айван, конечно же, был у эмира).

И снова арык Шахруд и Токи Саррофон.

Торговля коврами возле Токи Заргарон.

На одной из улиц находим вот такой странный «House museum».

Внутри – ещё один огромный айван, уже давно плачущий по капитальному ремонту, и куча всякой старой всячины. Говорят, когда-то здесь был платный вход и даже наливали чай (вот уж не уверен, что я стал бы за это платить).

Дальше я поймал себя на том, что мой «автопилот» уже неплохо приспособился к здешнему лабиринту улиц, потому что мы с первой попытки подошли к своей гостинице сзади, со стороны этого самого лабиринта (и, кстати, карта здесь бесполезна).

Такая вот «подкова» находится как раз напротив входа в гостиницу.

Дверь номер пять (что там за ней – не знаю, мы туда не заглядывали).

Судя по надписи, это – какая-то из боковых стен медресе Эшони Пир. Знаю, что где-то там внутри находится мазар, так что, возможно, это – как раз то место. Впрочем, сейчас я уже не уверен.

Пока мы разглядывали ещё одну старинную дверь в ещё одной малопримечательной стене, откуда-то возникла хозяйка этого строения и без каких бы то ни было просьб с нашей стороны пригласила нас осмотреть дом изнутри. Ну что же, такими случаями нельзя пренебрегать. Заходим.

Проходим коридор, в котором находится нечто, похожее на гостиничный ресепшн (по словам хозяйки, она планирует использовать этот дом под гостиницу)…

…И оказываемся в этом зале. Некоторые детали росписи сохранились ещё со времён постройки дома.

Ещё один огромный айван. Если судить по его размерам, то дом этот построен кем-то богатым.

И колонны, и все двери сохранились оригинальные. Новый здесь, кажется, только топчан.

Одна из тех самых оригинальных дверей.

Здешняя фауна.

Кажется, именно эту картинку я теперь буду представлять себе каждый раз, когда мне кто-либо предложит поставить крест на электропроводке.

Дверь номер тридцать восемь.

На стене само собой проявилось изображение динозавра.

А вот и то, что мы все так любим, – живописные руины.

Жалюзи?…

Если взглянуть на это сбоку, то становится заметен большой айван, который чудесным образом ещё не рухнул.

А вот то, что внизу, выглядит так, словно наружная стена обвалилась и открыла одну из комнат. Причём комната эта была треугольной формы.

Заглядываем в окно.

Внутри.

Старый фонарь, торчащий над двором этого дома.

И тут мы нашли входную дверь. И она даже не была заперта. Заходим!!!
И снова видим огромный (и очень ветхий) айван. Кажется, ещё недавно на том топчане кто-то сидел и пил зелёный чай.

Лестницу, по-видимому, пристроили в советские годы, пытаясь превратить это строение в многоквартирный дом.

Ну и наконец – вот вам ещё несколько кадров с соседних улочек.