Бухара с полным погружением

Гостиница называется «Бухара Зарингиз» (переводится как «золотая Бухара») и находится в одном из закоулков исторического центра. На самом деле, это – родовой дом XIX века, построенный для очень большой семьи. Сейчас им владеет потомок тех людей (не отобрали в советские годы), и большая часть дома теперь превращена в гостиницу. В принципе, в Бухаре сейчас это – распространённое явление.

Наличник новый, а вот дверь – ровесница дома.

Разместившись в гостинице, идём гулять.
Обратите внимание: арык Шахруд теперь наполнен водой (две недели назад, в прошлый наш приезд, арык был пуст).

Ещё одна старая дверь.

Помнится, в первом посте про Бухару [DW] я обещал вам прогулку по закоулкам. Ну так вот, за эту нашу поездку мы как раз и попытаемся прочесать все закоулки Бухары вдоль и поперёк (насколько успеем). И начнём мы это дело прямо сейчас.

Проходя мимо этого глиняного строения, мы поравнялись с небольшой экскурсией. Экскурсовод отрекомендовала эту постройку как «дом богатого еврея» (сейчас в нём находится ресторан).

Двери в ресторан (он же – дом богатого еврея) оказались заперты на большой замок, что в сочетании с надписью «Welcome» смотрелось странновато.

Вот примерно так выглядит большая часть улиц в историческом центре Бухары.

Заходим перекусить в кафешку, расположившуюся в помещении бывшей мечети Саррофон (1516 г.) – той самой, что пристроена к торговому куполу Токи Саррофон. Здесь можно либо занять один из этих столов под айваном, либо зайти внутрь.

Внутри.

Где-то в закоулках старого города.

И вот мы как раз приближаемся к одной из малоизвестных достопримечательностей – мавзолею Бобои Порадуз.

Бобои Порадуз, он же – Ходжа Порадуз (в переводе – «господин сапожник») – это прозвище бухарского суфия Мухаммада бин Ахмада Абу Бакра ал-Искафа, жившего на рубеже IX и X веков. Будучи по профессии сапожником, он снискал славу как человек большой мудрости и наставник множества учёных людей. Традиционно его считали своим покровителем все ремесленники, имевшие дело с иголкой и ниткой (сапожники, портные, золотошвеи). Уважение к нему было столь велико, что едущие мимо мавзолея должны были спешиться, а идущие – снять головные уборы.

Первоначально построенный здесь мавзолей к XIX веку пришёл в полную негодность, так что нынешнее строение было заново возведено в конце XIX века на остатках прежних стен. И это – один из тех крайне редких случаев, когда мавзолей был сооружён не человеку из правящей династии или представителю духовной элиты, а ремесленнику.

Внутри.

Рядом с мавзолеем – городские ворота Саляххона. Точнее, это – новодел, сооружённый в 2012 году на месте реально существовавших ворот (будем считать, что те самые, исторические ворота выглядели так же или похоже). Таким образом, Бобои Порадуз был похоронен не в черте города, а за городскими воротами (то есть, в рабаде).

Возвращаемся внутрь шахристана.
Вот так запросто кто-то накрыл соломенной крышей улицу на всю её ширину.

Как я и говорил, таких вот небольших отелей в домах XIX века здесь полным-полно.

Если не путаю, этот портал – часть мактаба (школы) XIX века.

Надпись на портале.

Я поинтересовался у местных: если кто-то из хозяев этих домов затевает большое строительство, то как по этим улицам, по которым едва протискивается легковушка, завозить стройматериалы и спецтехнику? Ответ был прост: «Всё вручную».

Этот «карман» перед входом в Токи Саррофон позволяет здесь не только разъехаться, но и развернуться. Подобных открытых пространств в Бухаре несколько, и они отчасти спасают положение с шириной улиц. А теперь мысленно отмотайте пару веков назад и замените автомобили на арбы, гружённые товаром (кстати, вот и одна из них – как раз в самом центре «кармана», словно выпала из XVIII века).

Табличка на здании слева сообщает нам, что это – караван-сарай XIX века, но внешний вид самого здания заставляет меня усомниться в этом (просто представьте себе, как в эту дверь со ступеньками должны были входить верблюды с поклажей). И вообще, если верить интернету, в XIX веке в этом здании находился банк. Словом, всё как в знаменитом афоризме Козьмы Пруткова: «Если на клетке со слоном прочтешь надпись "буйвол" – не верь глазам своим».

А вот строение справа от него, через улицу – это как раз-таки вполне себе караван-сарай со всеми характерными признаками.

Проходим насквозь Токи Саррофон.

Ещё один старый айван.

А вот и следующая малоизвестная достопримечательность – медресе Туркмен (1905 год). И – вы удивитесь, но построил его реально туркмен. Это был богатый купец из Чарджоу, торговавший в Бухаре каракулевыми шкурами, и звали его Рахмонкул караул-беги.

Медресе профункционировало 15 лет, после чего было закрыто советскими властями. В годы Великой Отечественной войны в нём жили эвакуированные из европейской части СССР, потом какое-то время бывшее медресе фактически являлось многоквартирным домом, но годов с 1970-х оно оказалось заброшено.

Сейчас медресе постепенно восстанавливается (кстати, занимается этим тоже туркмен – Джамшед Шаропов, планирующий разместить в восстановленном медресе небольшую гостиницу).

Стреляли?… Или это кто-то столь неаккуратно пытался прикрутить сюда вывеску, загнав дюбель в самый центр каменной таблички?…

Честно говоря, с трудом могу себе представить, как за сто лет здание могло уйти под землю на такую глубину. Но тем не менее факт остаётся фактом – реставраторам пришлось изрядно поработать лопатой прежде, чем стены медресе открылись во всю свою первоначальную высоту.

Теперь мы – в южной части бывшего шахристана, подходим к ещё одному примечательному, но малоизвестному месту. Это – мавзолей Турки Джанди (XVI – XVIII века), мазар (об этом нам говорит высокий туг, торчащий из-за ограды мавзолея).

Этот человек жил в X веке (при Саманидах), был имамом и последователем бухарского суфия Абу-Бакра ал-Калабади. Турки Джанди (то есть, Тюрк из Джанда) – это его прозвище, а полное арабское имя звучит так: Абу Наср Ахмад ибн ал-Фадл ибн Муса ал-Музаккар ал-Джанди, что означает: Ахмад отец Насра, сын Фадла, внук Мусы, крепкий, из города Джанда. Вот так. Целая ветвь родословной, место происхождения, да ещё и – эпитет, и всё это заключено в имени человека.
Проезжавшим мимо места его захоронения всадникам полагалось спешиваться. Считалось, что этот мазар обладает силой сбрасывать с седла всякого, кто пытался проехать мимо верхом.

Мавзолей и ханака были построены на его захоронении примерно в XVII веке. До XXI века всё это дошло в довольно неприглядном состоянии, но недавно очень неплохо отреставрировано.

Но вот входная дверь к нашему приходу оказалась закрыта. Впрочем, воспримем это как повод рассмотреть как следует старинную резную дверь.

И снова петляем по узким улочкам исторического центра Бухары.

Неожиданно выходим к ансамблю Ходжа-Гаукушон.

Ну а ещё здесь можно взобраться на второй этаж и оценить виды с находящейся там открытой галереи.

Наверху. Минарет Ходжа Калон (не путать с Каляном).

Хауз и мечеть Ходжа Калон.

Внутренний двор караван-сарая.

Второй этаж выглядит так, словно его достроили в первой половине XX века, причём авторы проекта не сильно заморачивались соответствием стилистике первого этажа.

Ну а ещё – здесь бы не помешал хороший ремонт.

Честно говоря, не помню, что это за строение, а табличку на нём заснять крупным планом я поленился.

И снова Токи Саррофон.

Пока мы шли к гостинице, начался закат. Из тех закоулков, что окружают нашу гостиницу, сам закат не виден, но некоторые его признаки можно увидеть в самых неожиданных местах – например, в отражениях в оконных стёклах (сравните с цветом неба наверху).

Взгляд на небо.

На самом деле, это – внутренний двор. В холодное время года хозяева накрывают его соломенной крышей – и тогда он превращается в зал. Летом же всё это находится под открытым небом.

В Бухаре часто можно встретить подобные старые родовые дома, рассчитанные на проживание очень большой семьи. Сейчас семьи уже не такие большие, а потому на большинстве родовых домов теперь висит вывеска «Гостиница».

Подвал. Здесь хранились припасы. Ну а ещё – здесь хозяин гостиницы поведал нам свою версию легенды о том, как люди придумали вино.

Здесь за чаем собиралась вся мужская половина рода.

А это помещение, оформленное в традиционном стиле, теперь можно снять как гостиничный номер.

Молельня (находится на верхнем этаже).

Лепнину с таким узором мы встречали в Бухаре в нескольких местах. Есть она и в нашей гостинице.

Ну и наконец – то, что видно с веранды на самом верху.

Ещё одна достопримечательность, обнаруженная нами в двух шагах от гостиницы. Это – входной портал медресе и мечети Ходжа Порсо (XV-XVIII века).

Где-то на улицах старого города.

Выходим с тыла к медресе Кукельдаш (одно из строения Ляби-Хауза).

Рядом с ним стоит маленькое медресе со странным названием Хурджин (вообще-то хурджин – это такая сумка, сплетённая наподобие ковра). Построено оно в середине XIX века, и сейчас в нём – гостиница.

Проходим через опустевший в это время суток Токи Тельпакфурушон.

Уже знакомая нам наковальня, висящая под куполом Токи Заргарон.

А этого товарища мы в прошлый раз почему-то не заметили.

К вопросу о том, как дома со временем уходят под землю.
И, кстати, не подумайте, что я что-то перепутал и подсунул вам дневное фото в серию фотографий ночной Бухары. На самом деле, это снято при свете фонаря.

Когда-то эта дверь была во весь человеческий рост.

Минарет Калян и всё, что вокруг него.

Купол медресе Амира Алим-хана.

Не знаю, почему, но на дорогах Бухары очень часто попадаются двадцать четвёртые «Волги» в отличном состоянии (именно эта модель).

Где-то за строениями комплекса Пои-Калян.

Токи Тельпакфурушон. Торговцы давно ушли, но появился уличный музыкант.

А возле караван-сарая Нугай всё ещё идёт торговля.

Ну и в заключение – вот вам такой странный кадр, получившийся благодаря круглосуточной аптеке, зелёная вывеска которой оказалась здесь самым ярким источником света.