Хива, часть следующая. Выходим за пределы и поднимаемся в самую высь

Для начала – пересекаем Ичан-Калу с востока на запад, в направлении ворот Ота-Дарвоза. По пути обращаем внимание на медресе Шергази-хана 1726 года постройки.

Вплотную к нему стоит ещё одно, совсем маленькое, медресе Мухаммад Матрасулбая Мирзабоши начала XX века.

Какой-то из мавзолеев комплекса Палвана Махмуда (как раз напротив тех двух медресе)

И вот наконец мы за пределами Ичан-Калы

Примерно метрах в ста от ворот Ота-Дарвоза со стороны Дишан-Калы находится медресе Бикаджан-бика с минаретом, составляющее единый комплекс с соседним мавзолеем Шакаландар Бобо. Ну и ещё – молитвенной комнатой этого медресе пользовались не только его обитатели, но и вся махалля (потому и понадобился минарет). Медресе это интересно историей своей постройки. Инициатива его строительства принадлежала одному из сыновей Мухаммада Рахим-хана II, который умер вскоре после закладки фундамента – и все строительные работы прекратились. Потом, через четыре года, завершить проект взялась сестра хана – Феруза Бикаджан-бика. Но тут оказалось, что стройка была возобновлена без разрешения хана. Хан взбеленился, стукнул кулаком по столу, воскликнул: «А ну-ка разогнать их всех к чёртовой/шайтановой бабушке!» – и строительство вновь остановилось. Не прошло и семи лет (ха-ха), как хан неожиданно узнал, кому принадлежала эта инициатива, воскликнул: «Ну и зачем я всё это запретил?…» – и строительство вновь возобновилось. Наконец-таки достроено это медресе было в 1894 году.

В Дишан-Кале находится третий, самый молодой (1893-1904 годы) и самый необычный дворец Хивы – дворец Нуруллабая. На самом деле, дворец этот был построен Мухаммад Рахимханом II для своего сына и приемника, тогда ещё принца – Асфандияр-хана. А название такое он получил благодаря прежнему владельцу этой земли – богатому купцу Нуруллабаю, разбившему на этом месте большой сад, который он, конечно же, назвал своим собственным именем. Когда же хан решил построить на этом месте свой дворец и убедил (ну, вы догадываетесь, как) Нуруллабая продать ему этот сад, тот поставил условие: название сада должно остаться прежним (ну да, были такие купцы, не стеснявшиеся диктовать условия самому хану). В итоге дворец носит имя Нуруллабая, который в нём, в общем-то, никогда не жил.
Вот только внутрь мы так и не попали – дело было в понедельник, и дворец оказался закрыт для посещений. Говорят, что там очень красиво. Впрочем, прогулявшись вдоль забора, мы всё-ж-таки нашли щель в воротах, через которую можно увидеть одно из строений дворца.

Но зато мы нашли вот это. Оно стоит как раз напротив дворца и, судя по всему, имеет к нему самое прямое отношение, хоть и пребывает в довольно плачевном состоянии. На табличке написано «Tungotarlar uyi» и год постройки – 1912. При попытке вбить это в онлайн-переводчик (любой) – тот, после некоторых раздумий, выдаёт перевод «Дом тунготаров». После некоторого исследования я выяснил, что есть фамилия Тунгатаров, распространённая у татар, и есть башкирское село Тунгатарово. В конце концов я почти случайно наткнулся на перевод этого слова: «стража». Словом, по всей видимости, здесь обитала дворцовая стража.

А вот и одна из стен Дишан-Калы. В отличие от Ичан-Калы, стены которой сохранились целиком, Дишан-Кала дошла до нас в виде отдельных фрагментов и нескольких сохранившихся ворот.

Построено это всё в 1842 году из самана. Периметр стен Дишан-Калы составил 5650 метров, их высота – 6-8 метров, толщина у основания – 4-6 метров.

Большая часть сохранившихся фрагментов стен прошла реставрацию, но есть места, где можно увидеть их в первоначальном состоянии.

Одни из ворот Дишан-Калы (находятся между городским парком и стадионом). Честно говоря, я так и не нашёл, как они называются. Вообще с воротами Дишан-Калы всё довольно сложно: многие из них на карте никак не обозначены, а некоторые – даже перепутаны местами, так что в процессе написания этого поста мне пришлось провести аж целое расследование.

А вот и, пожалуй, самые необычные в плане внешнего вида ворота Дишан-Калы – Кош-Дарвоза. Находятся они тоже на севере, на дороге, ведущей в Ургенч.

Построены они в 1912 году и, кажется, это – единственные сдвоенные ворота, которые мы за всё это время видели в Узбекистане.

Проходим их насквозь.

Богча-Дарвоза – ближайшие к ним ворота Ичан-Калы, стоящие на той же дороге.

Огибаем Ичан-Калу с северо-востока.

Велосипедный транспорт здесь довольно популярен.

А вот и тот самый знаменитый междугородний троллейбус, ходящий по маршруту Ургенч-Хива. На сегодняшний день это – единственный действующий троллейбусный маршрут Узбекистана.

Ещё одно интересное место Дишан-Калы – комплекс Турт-Шаффаз. Это название переводится как «четыре воина», а под воинами имеются в виду похороненные здесь Асфандияр-хан и трое его полководцев, убитые в 1918 году в ходе государственного переворота. Сам же комплекс построен при его отце – Мухаммад Рахим-хане II, в 1885 году, и включает в себя медресе (кстати, всего их там было три), мечеть, минарет, мавзолей и хауз.

Итак, мы теперь на востоке Дишан-Калы, примерно напротив ворот Палван-Дарвоза.

Здесь находится ещё один мазар – мавзолей Абдал Бобо. Минарет слева – часть этого комплекса, а справа – минарет Палван-Кари, ещё один необычный минарет Хивы. А необычен он тем, что его диаметр у основания равен диаметру наверху, так что он чем-то напоминает водонапорную башню.

А вот и мавзолей. Абдал Бобо (он же – Палван Ахмад Замчи) – дальний потомок пророка Мухаммеда и один из первых мусульман Хивы, а потому его захоронение является популярным объектом паломничества.

Со временем мавзолей оброс комплексом захоронений.

Здесь есть летняя и зимняя мечети, небольшой хауз…

…И этот самый минарет.

Ближе к воротам Ичан-Калы стоит уже знакомая нам мечеть Сеид-Шеликер-бая со своим минаретом…

…А по другую сторону улицы – медресе Хусана Мухаммадбая.

Дальше дорога привела нас к ещё одним воротам Дишан-Калы – Хазарасп-Дарвоза (1842 год). Собственно, Хазарасп – это название посёлка, к которому первоначально вела дорога, проходившая через эти ворота (кстати, в древние времена он был укреплённым городом).

Ещё один вариант названия этих ворот – Кой-Дарвоза (овечьи ворота), и это как бы намекает нам, что через них гоняли стада овец. А вот на Яндекс-картах они почему-то обозначены как Гандимьян-Дарвоза. Но – не верьте Яндексу, на самом деле Гандимьян-Дарвоза находятся совсем в другом месте.

Несмотря на брутальный внешний вид, традиционная майоликовая отделка здесь всё же присутствует.

Внутри ворот находится небольшой музей истории. К примеру, здесь можно увидеть немного странный макет Ичан-Калы (странен он тем, что здесь есть минарет Ислам-Ходжа, но нет минарета Джума-мечети, построенного гораздо раньше него).

А этот макет подводит нас к теме следующего поста. Собственно это – крепость Топрак-Кала – первая столица древнего Хорезма (IV век до н.э. – III век н.э.), и в следующем посте мы съездим туда и увидим то, что от неё осталось.

Выходим наружу.

Примерно такой вид открывался путникам XIX века, въезжавшим в Хиву с востока (вот только фонарей тогда не было).

Продолжив путь дальше по той же дороге, на которой стоят ворота Хазарасп-Дарвоза, мы приближаемся к вокзалу.

Железная дорога в Хиве – явление совсем новое: как вокзал, так и дорога, идущая сюда из Ургенча, появились в 2018 году. Поездов здесь пока маловато, но в следующем году «Узбекистон темир йуллари» грозятся запустить сюда скоростной поезд из Ташкента, который будет покрывать это расстояние часов за семь.

Перед вокзалом присутствует некоторое количество городской скульптуры.

…И фонтан, который так заинтересовал этих школьниц. Думаю, что в летнюю жару находиться возле него должно быть очень приятно.

А теперь – обещанный подъём в самую высь. Собственно, самое высокое, что есть в Хиве, – это минарет Ислам-Ходжа (высота – 56,6 метров, что на 4 метра меньше, чем у минарета Кутлуг-Тимура в Кёнеургенче – самого высокого минарета Центральной Азии). Итак, для того, чтобы попасть на минарет Ислам-Ходжа, нужно сначала подняться по открытой деревянной лестнице до входа в минарет (он находится примерно на высоте третьего этажа), войти в узкую дверь (будьте внимательны – там есть специальное «место для удара головой»), а потом – очень долго карабкаться вверх по сверхузкой винтовой лестнице без перил (они там попросту не поместятся). И вот, преодолев всю эту полосу препятствий, вы оказываетесь на самой лучшей обзорной площадке города.

Просто верблюд. Где-то на улицах Ичан-Калы.

Ещё несколько эпизодов из футбольной жизни Хивы.

Гуляем дальше по Ичан-Кале.

Мазар здесь может обнаружиться даже в самом неожиданном месте.

…А старинные каменные опоры для колонн на улицах Ичан-Калы – обычное явление.

Такие колодцы в Хиве попадаются довольно часто. Некоторые из них наглухо заделаны (как этот), другие по-прежнему используются по назначению.

И снова выходим за пределы Ичан-Калы, только на этот раз – через её южные ворота – Тош-Дарвоза.

Возле ворот торгуют всевозможными резными изделиями из дерева.

Вышли.

Так они выглядят снаружи.

Как раз напротив Тош-Дарвоза, практически в двух шагах от них по этой же дороге, находятся ближайшие ворота Дишан-Калы – Шихлар, названные так по названию прилегающей к ним махалли (кстати, они тоже воссозданы).

Интересно, что до установления советской власти все доходы от этих ворот передавались на содержание мавзолея Пахлавана Махмуда.

А за воротами обнаружился розарий.

Идём обратно в сторону Ичан-Калы.

Практически все зелёные зоны Узбекистана существуют благодаря вот таким системам полива. К примеру, в Ташкенте, изобилующем всевозможными парками и скверами, подобные фонтанчики можно увидеть чуть ли не везде (правда некоторые из них поливают не клумбу, а прохожих, идущих мимо по тротуару, но в жару это даже приятно).

Двери Ичан-Калы.

И тут мы услышали музыку. Доносилась она с крыши вон того ресторана.

И, кажется, это – те самые музыканты, что днём ранее выступали возле Кальта-Минар [DW].

Вечер, шапки возле Джума-мечети.

Фонтан (находится в Дишан-Кале, как раз напротив ворот Богча-Дарвоза).

И снова улицы Ичан-Калы. Примерно так они выглядят по ночам.