Хива, часть I. Ичан-Кала, дворцы и некоторые особенности узбекской авиации

Итак, мы в Хиве. Этот город способен обрушиться на вас целым вихрем впечатлений, а причина тому – его исторический центр, Ичан-Кала (в переводе – «внутренний город»), который почти никак не изменился с XIX века и целиком числится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот вам, к примеру, мечеть Богбонлы (1809 год), находящаяся как раз напротив нашей гостиницы.

Едва только вы окажетесь на улицах древней Ичан-Калы – у вас появится ощущение, что вы попали в параллельную реальность. И это ощущение будет сопровождать вас всюду.

Неожиданно выходим к крепостной стене, к её юго-западному углу.

Откуда здесь, вплотную к крепостной стене с внутренней её стороны, взялось кладбище? Я слышал такую легенду, что в прежние времена в Хиве было не принято проносить покойника сквозь крепостную стену, а потому скончавшихся внутри периметра Ичан-Калы хоронили прямо здесь. Был даже случай, когда специально разобрали фрагмент стены для того, чтобы вынести одного из ханов, завещавшего похоронить себя в Дишан-Кале (то есть, во внешнем городе). Ну и ещё – обратите внимание на туги на заднем плане, насколько они не похожи на бухарские, с ладонью наверху.

Идём дальше вдоль стены.

В каком-то из дворов.

Ичан-кала обладает той странной особенностью, что, гуляя по ней, вы то оказываетесь на абсолютно пустой улочке, где кроме вас нет никого, то обнаруживаете себя посреди пёстрой и шумной толпы.

В этой толпе вы можете встретить, наверное, кого угодно (мы там встретили людей, с которыми ездили на Таваксай [DW]) и что угодно (например, вот такой кукольный театр).

Думаю, вы уже обратили внимание на этот странной формы минарет, больше напоминающий градирню или огромную бочку. Это – Кальта-Минар, что означает (только не смейтесь) «короткий минарет», и это, пожалуй, самое узнаваемое строение Хивы, её визитная карточка. А получился он таким случайно. Дело в том, что Мухаммад Амин-хан, хивинский правитель первой половины XIX века, задумал построить самый большой минарет во всём мусульманском мире. Его высота должна была достигнуть 80 метров, а широкое основание диаметром 14 метров – обеспечить устойчивость всей конструкции. Но этим планам что-то помешало – строительство остановилось в тот момент, когда минарет достиг высоты 29 метров. По самой распространённой версии, финансирование проекта прекратилось со смертью хана в 1855 году (его приемнику столь грандиозное сооружение оказалось не нужно), но я слышал и другую версию: зодчий, возводивший минарет, каким-то образом узнал, что хан приказал убить его по завершении строительства, дабы он не смог возвести что-либо ещё столь же грандиозное. Ну и, конечно же, после недолгих размышлений зодчий сбежал, а мусульманский мир получил такой вот странный минарет. Кстати, его уникальность ещё и в том, что абсолютно вся его поверхность покрыта майоликой.

Кальта-Минар прилегает к медресе Мухаммада Амин-хана тех же лет постройки и обычно считается его частью. Кстати, это – самое большое медресе Хивы. Сейчас в этом здании – гостиница.

Средневековый антураж Ичан-Калы неизменно привлекает сюда кинематографистов, а потому аутентичные виды центра Хивы можно встретить во множестве фильмов. Самый известный из них – это, пожалуй, британский «Орландо» (реж. Салли Поттер, по роману Вирджинии Вулф), который, хоть и пестрит множеством исторических неточностей, но при этом обладает атмосферой, ради которой его хочется пересматривать.

Выходим наружу через западные ворота – Ота-Дарвоза (в переводе – «главные ворота»). Всего таких ворот – четыре, с каждой из четырёх сторон света.

Рядом с воротами находится пролом в стене. Большинство туристов попадают в Ичан-Калу именно с этой стороны, так как здесь находится парковка для экскурсионных автобусов. Туристов встречает вот такой бронзовый караван.

Возле этих же ворот, с другой стороны, начинается территория дворца-цитадели Куня-Арк – главной резиденции хорезмшахов.

Строительство цитадели началось в 1686 году, а к концу XVIII века она, пережив кардинальную перестройку, фактически превратилась в город в городе.

Заходим внутрь через главные ворота. Помимо билетов, здесь можно ещё понакупить всяческих сувениров. Впрочем, это относится и ко всей территории Ичан-Калы – оказавшись здесь, вы не избежите желания купить хоть что-нибудь.

Это пространство называется куринишхона (то есть, помещение для аудиенций). Оно традиционно открытое, но снабжено айваном, под которым располагался хорезмшах со своими придворными.

Хорезмшахи – это древний морнархический титул, возникший ещё в доисламские времена. Первой династией правителей Хорезма, носивших такой титул, были Афригиды (IV-X века), потом эстафету у них приняли Мамуниды (X-XI века). Самой же могущественной династией хорезмшахов считаются Ануштегиниды, правившие с XI по XIII века – до монгольского нашествия, фактически стёршего с лица Земли их государство. Впрочем, к Хиве все они имеют косвенное отношение: при Афригидах столицей Хорезма был город Кят (нынешний Беруни), при Мамунидах и Ануштегинидах – Гургандж (ныне это – городок Кёнеургенч на территории Туркменистана). В Хиву же резиденция хорезмшахов переместилась после 1598 года, когда река Амударья в очередной раз резко изменила русло, оставив без воды Гургандж. Именно это событие обратило все взгляды на Хиву – древний маленький городок на Великом шёлковом пути, который в короткий срок оказался укреплён и перестроен, превратившись в новую столицу Хорезма и сохранив за собой этот статус вплоть до 1924 года. В этот период наиболее заметной была династия Кунгратов, правивших в Хиве с 1763 по 1920 годы.

Нет, это – не плаха. На самом деле, на этом возвышении когда-то стояла юрта, в которой хорезмшах принимал послов от соседних кочевых народов (очевидно, это была своеобразная дань уважения к их традициям).

Приглядимся к майоликовой отделке айвана. Эти узоры растительной тематики характерны только для Хорезма: они гораздо тоньше и загогулистей, чем всё, что можно увидеть к востоку от Хивы.

За айваном находится крытый тронный зал. По-видимому, он использовался для приёмов в холодное время года.

Также к куринишхоне прилегает множество служебных помещений (казна, библиотека, комната отдыха и т.д.). Сейчас в этих помещениях музейные экспозиции. В одной из них, к примеру, можно увидеть макет крепости Топрак-кала (I-II века) – древнейшей столицы Хорезма. Впрочем, о крепостях Хорезма будет отдельный пост.

Фрагменты настенной живописи из крепостей древнего Хорезма.

Всевозможные доспехи времён монгольского нашествия.

И снова резные двери. Мы уже сталкивались с чем-то подобным в Бухаре, но, кажется, хивинские мастера резьбы по дереву способны превзойти всех.

Внутри Куня-Арк находится одно из немногих мест в Хиве, где в своё время основательно потрудились археологи. Вот здесь можно почитать много интересного о работе тех археологов и о том, что же в итоге было ими обнаружено. Вообще любые раскопки на территории Ичан-Калы осложнены большой плотностью застройки, а потому прошлое Хивы всё ещё малоизучено, а наиболее ранние страницы истории города основаны главным образом на легендах.

Где-то в закоулках дворца.

Самая верхняя точка дворца – это так называемый бастион Ак-Шейха Бобо (ещё его называют Акши-бобо, то есть – «влюблённый старец»). Говорят, что название такое он получил благодаря старцу-отшельнику, скрывавшемуся здесь от городской суеты, но по сути это – превосходный дозорный пункт, с которого отлично просматриваются все окрестности (лучший обзор – только с минарета Ислам Ходжа). Кстати, есть версия, что это строение – самая старая часть дворца, фрагмент какой-то городской усадьбы, существовавшей здесь ещё до его постройки. Бастион снабжён деревянным айваном (двухэтажным!), под которым дозорные могли укрыться от беспощадного летнего солнцепёка.

Отсюда просматривается крепостная стена в обе стороны и вся территория дворца.

Вид на ворота Ота-Дарвоза (это – там, где очень много людей).

Под айваном.

Башни крепостной стены, как они видны сквозь бойницу.

А вот и сама стена.

Ещё один айван, не менее роскошный, чем тот, что мы видели в куринишхоне, это – летняя дворцовая мечеть.

Михраб летней мечети.

Здесь же рядом находится помещение монетного двора. Сейчас в нём – экспозиция, позволяющая представить себе, как выглядел труд чеканщиков монет при дворе хорезмшахов.

Интересно, что были времена, когда на новые монеты не хватало материала, из-за чего монетный двор занимался перечеканкой старых монет (то есть, нанесением символики актуального на тот момент правителя Хивы поверх прежнего изображения).

Многие из тех монет дошли до наших времён в виде кладов.

Широкая площадь перед дворцом когда-то была местом проведения военных парадов и прочих торжественных мероприятий. Сейчас она зачастую становится импровизированным футбольным полем (сами не раз это наблюдали воочию), так как это – самая большая открытая площадка в центре города. А ещё здесь стоит целый ряд тандыров, в которых прямо на ваших глазах выпекают вкуснейшие лепёшки и самсу (желающие даже могут поупражняться в закидывании лепёшки в тандыр).

Большинство из вас, наверное, не раз видели подобные печи во всевозможных восточных выпечках, какие есть в вашем городе, но то, что вы видели, работает на электричестве. Здесь же всё в лучших традициях – так же, как и тысячу лет назад, тандыр разогревается дровами и благодаря своей огромной теплоёмкости очень долго держит температуру. Внутренняя часть разогретого тандыра очищается от золы, после чего выпекаемое изделие буквально накидывается на его стенки, оставаясь там в прилипшем состоянии до готовности.

Теперь мы – в северной части Ичан-Калы. Согласно геометке, где-то здесь находится самое легендарное место Хивы – колодец Хейвак. Одна из легенд гласит, что выкопал его самолично Сим (сын ветхозаветного Ноя). Бродя по безжизненной пустыне, образовавшейся после Всемирного потопа, сильно устав, он лёг отдохнуть на этом месте. Ему приснилось триста пылающих факелов, что было расценено как знак свыше – и тогда он стал копать. Вода, наполнившая выкопанный им колодец, оказалась столь вкусна, что он воскликнул: «Хей вах!» (на его древнем языке это означало: «Как хорошо!»). С тех пор эта фраза стала произноситься по-другому и превратилась в название города Хива. Впрочем, есть и другая легенда, согласно которой эта фраза принадлежала купцам, следовавшим по Великому шёлковому пути и остановившимся испить воды у этого колодца. Учёные, исследовавшие колодец, не подтверждают и не опровергают обе эти версии, но говорят, что кирпичной кладке его стен не менее полутора тысяч лет. Так или иначе, но это, наверное, самое интересное место в Хиве. Но если вы будете искать его по геометке – то попадёте к этому мазару, не имеющему с колодцем ничего общего.

А теперь – разгадка. На самом деле, колодец находится совсем рядом, через дорогу – во дворе этого дома. Раньше здесь жил старик, который следил за колодцем и поддерживал его в чистоте. К сожалению, старик тот скончался больше десяти лет назад, и с тех пор на двери дома висит замок, отделяющий туристов от самой интересной достопримечательности города.

Недалеко от колодца находятся северные ворота Ичан-Калы – Богча-Дарвоза (буквально – «садовые ворота»).

Здесь можно взобраться на крепостную стену.

Богча-Дарвоза, вид извне.

Система укреплений Ичан-Калы – это, прежде всего, крепостная стена высотой 8-10 метров и толщиной 5-6 метров, периметр которой составляет более шести километров. В стену встроено примерно пять десятков круглых башен (по одной башне на 30 метров стены и по две башни на каждые ворота), и всё это когда-то было окружено рвом (сейчас его остатки – под асфальтом).

Сохранившиеся до наших дней укрепления – это, на самом деле, продукт труда строителей многих веков: кое-где в стенах встречаются остатки кладки из квадратного сырцового кирпича, характерного для древнего Хорезма (VI-III вв. до н.э.). С тех пор стены много раз надстраивались, разрушались и восстанавливались, и дошли до нас примерно в том виде, какой обрели после 1598 года (то есть, после переноса столицы Хорезма в Хиву)

Нет, это – не горизонт завален. Это – такой вот непривычной формы крепостной вал.

И снова мы внутри Ичан-Калы. Где-то у крепостной стены нами обнаружена вот такая странная юрта, сделанная из подручных материалов.

Арба (где-то поблизости от юрты).

А мы тем временем уже оказались на востоке Ичан-Калы, у входа в ещё один дворец – Таш-Хаули. Вообще в Узбекистане дворцов больше, чем в любой другой стране Центральной Азии, а в Хиве их аж целых три штуки.

Войдя внутрь, мы оказываемся в довольно широком дворе, по левой стороне которого находятся аж целых пять айванов. Четыре из них предназначались для четырёх жён хана, а пятый – для него самого.

Кстати, о строительстве. Построен этот дворец в XIX веке при Аллакули-хане, причём этот самый хан почему-то очень хотел, чтобы дворец был построен за два года (кое-кто даже в связи с этим поплатился головой). По факту же получилось завершить все работы только за восемь лет (1830-1838 годы). С момента постройки дворец Таш-Хаули стал основной резиденцией хивинских ханов, хотя Куня-Арк по-прежнему продолжал использоваться для официальных приёмов.

Каменный дренаж в центре двора, успешно функционирующий с момента постройки дворца. Чуть дальше от него – каменный колодец. Колодцы в центре Хивы – повсюду. Если, к примеру, в той же Бухаре [DW] мы видели разветвлённую систему арыков и хаузов, то хивинцы решили не полагаться на подобные гидротехнические сооружения, а вместо этого повсюду выкапывали колодцы. Многие из них, оснащённые современными электрическими насосами, успешно используются до сих пор.

Рассмотрим отделку айванов повнимательней. Всю эту майоликовую красоту создал мастер Абдулла Джин, которого современники прозвали не иначе, как Гений.

Обратите внимание на правостороннюю свастику на опоре колонны (и только не говорите после этого, что думали, что этот символ придумал Гитлер).

Потолок одного из айванов и ещё одна свастика.

Всевозможных майоликовых узоров здесь великое множество, причём ни один из них не повторяется. Если глядеть на них в течение долгого времени, то начинает казаться, что перед вами – калейдоскоп.

Некоторые из них способны создавать оптические иллюзии.

За айванами находятся жилые помещения и комнаты для прислуги.

Небольшой коридор, превращённый в экспозицию всевозможных деревянных резных дверей XIX века.

И, кстати, обратите внимание на потолок.

Дверь, закрывающая вход в этот самый коридор, выглядит совсем феерично.

Заходим в ещё одну такую дверь – и неожиданно оказываемся в музее одежды, какую в прежние времена носили в Хивинском ханстве.

Ещё одно помещение с совершенно неожиданной настенной росписью.

Ханская спальня.

Вплотную к дворцу Таш-Хаули, практически упираясь в его ворота, стоит тим (торговый купол) Аллакули-хана. На самом деле, это – огромный торговый комплекс, построенный одновременно с дворцом и включающий торговое помещение, большой караван-сарай, таможню и даже отдельные (пятые) городские ворота. Войдя через них и оплатив таможенную пошлину, торговый караван сразу же попадал в караван-сарай. Таким образом Аллакули-хан избавил караваны от необходимости следовать по узким шумным улочкам Ичан-Калы.

Внутри, как и два века назад, идёт бойкая торговля. Единственное отличие – в нынешние времена здесь преобладают товары, ориентированные на туристов.