И снова мы в рань несусветную, зевая, вылезаем из уютного вагона, но на этот раз – на станции Яккима, находящейся в трёх с половиной километрах от того самого городка на Ладоге, название которого многим так понравилось. Если вы – любитель крепких выражений, то ваш лексикон уже пополнился новым словом, хотя финны, давая название этому населённому пункту, имели в виду совсем не это. Станция же, как и пристанционный посёлок, попросту названы в честь шведского полководца Якоба Делагарди (помните, я упоминал о нём в первом посте про Приозерск [DW]?)
Вокзал на станции Яккима – тоже деревянный и тоже финской постройки (1910 г.)
Поезд ушёл. Утренний автобус забрал отсюда тех немногих пассажиров, что вышли из поезда вместе с нами, и на станции воцарилась тишина, нарушаемая только голосами утренних птиц. Мы, как истинные туристы, решили не пользоваться тем автобусом, и под птичий аккомпанемент отправились в город пешком.
Дорога на Лахденпохью
Ну ладно, ладно – понимаю, что это название каждый раз даётся вам с трудом, а потому скажу сразу, что в переводе с финского оно означает «Дальний конец залива», и если вы взглянете на карту – то убедитесь, что так оно и есть на самом деле. Кстати, до 1924 года город (а тогда он был ещё посёлком) назывался по-другому – Сиеклахти (в переводе «Сито-залив»), а станция – Якимвара.
История этого места во-многом повторяет историю Приозерска – началось всё в IX-XI веках с карельского укреплённого поселения, которое с 1323 года вместе со всеми окрестными территориями было присоединено к Новгородским землям. После 1500 года посёлок опустел – практически всё его население разбежалось по окрестным монастырям, спасаясь от шведских набегов. Потом был долгий период перетягивания одеяла между Россией и Швецией, закончившийся в 1721 году с окончанием Северной войны и закреплением за Россией всего западного берега Ладоги, ну и так далее. Словом, если вы прочли то, что я писал про историю Приозерска – можете не сомневаться, что с Лахденпохьей происходило всё то же самое (ну, кроме легенды о кукушке).
А тем временем мы уже подошли к городу, и он встречает нас сразу своей самой известной достопримечательностью – руинами лютеранской кирхи Яккимской общины 1851 года постройки, ныне превращёнными в не совсем обычную экспозицию…
За те непростые годы, что прошли с момента её постройки, она уже много раз превращалась – то в лагерь для военнопленных, то в общежитие, или даже – в склад. Всю эту череду превращений довершил пожар, произошедший в 1977 году и превративший храм в руины.
Так бы он и стоял, брошенный и никому не нужный, если бы не состоявшийся в Лахденпохье в 2019 году фестиваль резчиков по дереву, в ходе которого и появилась идея столь необычного применения остатков храма – в качестве экспозиции под открытым небом с красивым названием «Город ангелов».
Видите этого деревянного ангела, выглядывающего из оконного проёма? Там внутри их много. А вот чтобы попасть туда – нужно дождаться, пока экспозиция откроется. А её режим работы нигде не указан – потому мы вместе с ещё несколькими туристами, приехавшими сюда в эту рань, довольно долго ходили кругами возле бывшей кирхи, пытаясь заглядывать в её огромные окна, время от времени посматривая на часы и пожимая плечами. Впрочем, там на кассе указан телефон администрации музея, и я даже попытался туда позвонить, но на том конце никто не ответил.
Когда-нибудь наступит момент, когда эти гостеприимные двери откроются, и мы попадём внутрь.
На этом месте когда-то была колокольня.
Попытка заглянуть в окно…
…И ещё в какой-то проём в стене.
У стен кирхи.
Впрочем, и вокруг кирхи есть кое-что интересное.
Новое колесо Сансары. «Когда-то жизнь катилась колесом Сансары, но в современном мире мы попали в другое «колесо» – колесо объектива фотокамеры, лайков, дизлайков, мобильников и социальных сетей» (это я процитировал надпись на табличке к этой скульптуре)
Опять эти инопланетяне со своими проделками?…
На самом деле, интернет полон сомнительных слухов относительно этих пирамидок. Некоторые даже пытаются утверждать, что это – сейды (священные сооружения древних саамов). Но этих пирамидок в Карелии такое количество, что в историю с сейдами поверит, разве что, самый наивный. На самом деле, это – так называемые «пирамидки желаний», оставляемые вдоль дорог многочисленными туристами. Впрочем, немалый вклад в это «сейдостроительство» вносят и местные дорожники, которые ради забавы и повышения общего градуса загадочности используют дорожную технику, чтобы взгромоздить друг на друга несколько огромных валунов (вот и верь после этого в строителей Египетских пирамид…)
Кстати, настоящие сейды в Карелии тоже существуют, но их очень мало, и они все наперечёт.
Согласно непроверенным данным из интернета, ещё недавно где-то здесь находилась памятная доска в честь Элиаса Лённрота – того самого, собирателя карело-финского эпоса «Калевала», в ходе одной из своих многочисленных экспедиций побывавшего здесь, в Лахденпохье. Впрочем, на месте, где должна была находиться та самая табличка, оказалась стройка.
Потом появился этот зяблик и сел на крышу музейной кассы, в которой по-прежнему никого не было.
Мы ещё послонялись какое-то время вокруг закрытой кирхи (остальные слонявшиеся там туристы уже уехали), пока не появилась продавщица мороженного из соседнего киоска, у которой мы узнали, что музей откроется минут через тридцать-сорок (наверное). Тогда мы спустились вниз и засели в находящемся там кафе с таким расчётом, чтобы видеть всё происходящее возле кирхи. Мы уже успели неплохо позавтракать и выпить кофе, когда там, наверху, появились первые признаки жизни.
И вот мы наконец внутри!
Одна из «ангельских» композиций внутри кирхи называется «Небесный урожай». Опять же, цитирую из поясняющей таблички: «Композиция наглядно показывает, откуда берутся дети – ангелы на небе выращивают их в специальных капустных кочанах…»
«…А когда малыш созреет – отправляют аистовой почтой на окошко новоиспечённым родителям».
«Здесь же, в Бюро Заказа, можно заказать себе малыша, или подать в Небесную канцелярию любую другую просьбу».
Не стану цитировать все эти таблички – я попросту поленился их переснять крупным планом, о чём теперь жалею. Но, если вас занесёт каким-нибудь ветром в этот музей – не поленитесь прочесть их все, получите целое море позитива.
А у нас здесь – вот такой ангельский кинооператор с филином.
«Мамины руки»
Присядьте на эту скамейку – и тогда…
…И тогда ангел тронет вас крылом.
Ангел-почтальон
«Маленький фонарщик».
«Существует легенда, что где-то живёт маленький Ангел, который собирает все печальные слёзы, делает из них звёзды и вешает их на небо. А когда исчезает причина печали – звезда падает, чтобы кто-нибудь на Земле мог загадать счастливое желание».
«Ангел Кирхи после пожара».
«Символизирует нашу кирху после пожара, который её почти уничтожил. Ангел обгоревший, как будто он тушил этот пожар. Он расстроен, его дом гибнет, крылья разведены в стороны и тоже обгорели. А он один сражается с пожаром, чтобы спасти хотя бы стены. И остаётся здесь один, когда люди уже забросили руины когда-то прекрасной церкви. У этого ангела нет инструмента, но его металлические крылья звенят как колокол. И, пока они звучат, наша церковь жива. На постаменте лежит ударный инструмент, старинный болт, найденный на пожарище. Ударьте в этот «колокол», чтобы оживить Кирху!»
(тоже цитата)
Впрочем, здесь есть не только деревянные ангелы.
А мы тем временем выходим наружу и продолжаем наш путь.
Где-то по пути.
Центр города уже близко. А чему вы удивляетесь? Лахденпохья – это бывший посёлок, сильно разросшийся в годы Промышленной революции и в послевоенные годы, и по численности населения получивший статус города. Но его центр с тех пор изменился не сильно и по-прежнему напоминает посёлок.
Недействующий фонтан в так называемом «Треугольном» сквере. Впрочем, возможно, что нам попросту не повезло застать его включённым.
Здание почты. Нигде ничего узнать об этом строении мне не удалось, но с первого взгляда видно по архитектуре, что строилось это при финнах.
А вот и ещё одна экспозиция под открытым небом, доставшаяся городу после того самого фестиваля резчиков по дереву – персонажи из карело-финского эпоса «Калевала».
Не пугайтесь – цитировать здесь всю «Калевалу» целиком я не буду ;) Просто – прогуляемся по этой аллее и посмотрим вокруг.
Здесь же рядом, на траве…
А дальше мы направляемся к причалу, где нас ждёт ещё одно небольшое приключение.
Слева от дороги – недавно построенная деревянная часовня.
И вот мы наконец стоим на берегу залива Якимвара, отходящего длинным хвостом от Ладожского озера. На самом конце этого «хвоста» и находится Лахденпохья (вспомним, что это название переводится как «Дальний конец залива»)
И вот теперь, когда мы стоим здесь, на берегу залива, пришло время исполнить обещание, данное мной в заголовке этого поста. Итак, для начала вспомним, что во всех финских словах, какими бы длинными они вам не казались, ударение всегда падает на первый слог (и «Лахденпохья» – не исключение). Ну а теперь – представьте себе, что вы – финн. Вы только что вышли из финской сауны, где провели несколько часов. Вы спокойны, расслаблены и довольны как слон. Вы по-фински неторопливо выходите на берег залива, усаживаетесь на лавочку и, наблюдая перед собой вот эту всю картину, произносите (с ударением на первый слог): «Лахденпохья». Не получилось? А ну ещё раз: «Лахденпохья!» Опять не получилось? Тогда, возможно, вы слишком рано покинули сауну и недостаточно расслабились ;)
Ладно, это я всё шучу. На самом деле, в русскоязычном обиходе это название чаще всего произносят с ударением на предпоследний слог, и именно в таком произношении оно вызывает те самые сомнительные ассоциации, которые финны не имели в виду, называя этим словом населённый пункт.
А нас уже ждёт катер, на котором мы отправимся в небольшое путешествие по ладожским шхерам.
В путь!
Всё северо-западное побережье Ладоги изрезано многочисленными протоками, заливами и озерцами, зажатыми между множеством тесно расположенных скалистых островов, причём природа на этих островах разительно отличается от континентальной, а всё вместе образует невероятно красивые виды. А потому – насладитесь вместе с нами всеми этими видами, которые мы наблюдали с кормы катера.
А здесь довольно людно
Проходим мель
И вот только теперь за всеми этими островками и протоками показалась сама Ладога (чуть не написал «открытое море»).
Чем дальше от берега – тем более редкой становится растительность на этих скальных островках.
И вот мы причалили к одному из них и сошли на берег.
Из деревьев здесь – только редкие сосны, которым каким-то чудом удалось закрепиться и вырасти на голых камнях.
Дом рыбака. Говорят, сам хозяин появляется здесь примерно раз в год, а потому домом пользуются всевозможные туристы, остающиеся здесь на ночлег.
Здешние пушистые мхи напоминают что-то инопланетное.
Спускаемся к берегу
Соседний островок. У них у всех есть свои финноязычные названия, большинство из которых ещё более труднопроизносимы, чем «Лахденпохья», а потому местные эители эти названия попросту не помнят.
А вот мы и снова возле дома рыбака. Заходим внутрь.
Надписи на стенах дают понять, сколь обширна география мест, из которых сюда приезжают туристы.
А вот и наш катер. Скоро – в обратный путь.
Тем временем в протоке появляется вот это странное плавсредство, собранное из подручных предметов и перевозящее багаж тех байдарочников, которых мы ещё недавно здесь видели.
Ещё один взгляд со скалы…
…И – отправляемся в обратный путь.
Всё. Дальше мы дожидаемся автобуса Петрозаводск — Санкт-Петербург, попадаем на нём в пробку, но всё же доползаем до Питера, где успеваем поужинать и даже немного погулять до отправления поезда на Москву. И следующий пост как раз и будет посвящён Санкт-Петербургу, точнее – нескольким эпизодам нашего в нём пребывания, состоявшимся в ходе этой поездки. Словом, ждите продолжения.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/386769.html.