Итак, в прошлый раз [DW] я закончил на том, как мы добрались до посёлка Ак-Терек, что на южном берегу озера Иссык-Куль, и заночевали в здешней гостинице. Продолжим же исследования окрестностей этого знаменитого горного озера.
Так оно выглядит с гостиничного балкона. Если не приглядываться – очень похоже на море.
Если над озером – ясное небо, то над горами – тучи.
Подходим к берегу.
Название «Иссык-Куль» переводится как «горячее озеро». Оно не замерзает зимой, а его северный берег изобилует горячими источниками, так что название звучит вполне логично. Кстати, китайцы когда-то называли его Же-Хай, что означает почти то же самое: «тёплое море».
Иссык-Куль – большое бессточное солёное озеро, находящееся в горной котловине на высоте 1608 метров над уровнем моря. Оно входит в тридцатку крупнейших озёр мира (площадь поверхности: 6236 км²) и является седьмым по максимальной глубине (668 м).
Существует множество легенд, связанных с этим озером. Некоторые из них упоминают, что когда-то на месте озера существовали многочисленные города. Примечательно, что археологи в конце концов это подтвердили, обнаружив под водой вдоль береговой линии остатки множества затопленных средневековых городов. Уровень воды в озере колеблется в больших пределах с периодом около трёхсот лет, и сейчас озеро идёт на спад. Таким образом, то, что сейчас находится под водой, являлось сушей в середине XVIII, XV и XII веков, а продолжительности минимумов вполне хватало для возникновения, расцвета и упадка средневековых городов, остатки которых нынче доступны только водолазам. Впрочем, примерно в середине XXI века оно снова выйдет на минимум, и все те города, возможно, окажутся на поверхности.
Примечательно, что есть как минимум одна легенда про Иссык-Куль, пришедшая из Европы. Согласно ей, когда-то у северного берега озера находился армянский монастырь, где было захоронено тело Левия Матфея – одного из двенадцати апостолов Иисуса. Этот монастырь даже попал в Каталонский атлас мира 1375 года. А, впрочем, почему бы и нет? В конце концов, что мешает одному из тех затопленных средневековых городов оказаться армянским монастырём?…
Тимур появлялся у берегов Иссык-Куля по крайней мере трижды, и все три раза были связаны с попытками покорения здешних кочевых народов. Но те каждый раз попросту откочёвывали подальше от тимурова войска, вынуждая их вернуться ни с чем. С берегами Иссык-Куля связана и легенда про камни: однажды, отправляясь в поход, повелел Тимур каждому своему воину принести с собой по камню и сложить из них холм. На обратном пути каждый оставшийся в живых должен был забрать из этой кучи по одному камню и перенести их в другую кучу. В результате первая куча оказалась гораздо больше, чем вторая (то есть, бо́льшая часть войска полегла). Считается, что обе эти кучи находились к востоку от Иссык-Куля, в окрестностях села Сан-Таш, название которого переводится как «счётный камень». Примечательно, что, когда до тех самых куч камней добрались археологи, под одной из них обнаружился древний могильник. Ну а что касается тени в кадре – не пугайтесь, это – не Тимур, восставший из могилы, это – всего лишь я в кыргызской шапке. Тимур же по-прежнему покоится в Самарканде [DW] и просыпаться пока не планирует.
Необычное сочетание морского и горного климата привлекает сюда множество отдыхающих. В короткий пляжный сезон людей здесь бывает больше, чем в час пик в московском метро. Нам повезло приехать до начала пляжного сезона, а потому мы видим здешнюю природу в почти первозданном виде, не заслонённую телами отдыхающих.
Пляжно-туристическая индустрия неистовствует главным образом на северном побережье озера. Мы же сейчас находимся на юге, куда вся эта тема ещё толком не добралась. Здесь – исключительно сельская местность, городов по южному берегу нет совсем, гостиницы можно пересчитать по пальцам одной руки, а самый распространённый вариант проживания для туристов – аренда юрты в одном из кемпингов.
Камчыбек (наш гид), я и кыргызская шапка. Снимала Маша.
Маша и туча.
Вдали, на противоположной стороне озера, довольно отчётливо видны соседние горы, над которыми бурлят и пенятся кучевые облака.
Берег здесь в основном покрыт вот такими отшлифованными водой камнями.
Здешняя природа способна переплюнуть любого скульптора-абстракциониста.
Дальше на восток крупные камни сменяются галькой.
А за ней начинается песчаный пляж.
Здешний песок крупным планом.
Мы по-прежнему находимся в черте села Ак-Терек (переводится как «белый тополь») с населением 3556 человек, находящемся на южном берегу Иссык-Куля.
Нам повезло оказаться внутри окна. Ясное небо, круглый просвет посреди сплошной облачности с утра находился как наз над озером, но теперь начал стремительно смещаться на северо-восток, грозя накрыть нас тяжёлыми дождевыми тучами.
Заросли барбариса на берегу.
Здесь повсюду круглые камни. Камни, камни и ещё раз камни.
К нам пришли овцы.
Однако, пора собираться и отправляться в дальнейший путь, пока нас не накрыло дождём.
Помнится, в одном из предыдущих постов я обещал рассказать о кыргызском эпосе «Манас». Пожалуй, самое время сделать это, пока мы едем на восток вдоль побережья к следующей природной достопримечательности, тем более, что по пути постоянно попадается какая-нибудь сабжевая скульптура.
Итак, кыргызский народный эпос «Манас» – уникальное явление в мировой культуре. Объём его огромен (500 553 стихотворных строк), по этому параметру «Манас» внесён в Книгу рекордов Гиннесса. И весь этот гигантский объём текста до начала XX века существовал исключительно в устной форме. Вот просто представьте себе, какую нужно иметь колоссальную память, чтобы запомнить такой объём текста. Потому всю историю существования этого эпоса его носителями являлись люди, сделавшие это делом всей своей жизни. Они называются манасчи (сказители эпоса «Манас»), и именно они в своей собственной памяти пронесли этот эпос через века. Помимо неординарных способностей к запоминанию текста, настоящий манасчи должен обладать артистизмом и завидной выносливостью, ведь для полного пересказа всего эпоса целиком требуется несколько дней. К примеру, два года назад кыргызский манасчи Рысбай Исаков попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый продолжительный пересказ народного эпоса. Он исполнял его в течение 124 часов (то есть, пять с лишним дней). Такую вот непростую миссию берёт на себя человек, решивший стать манасчи.
Манасчи пользуются в Кыргызстане огромным уважением. Если вы посмотрите на карту любого из здешних городов, то найдёте там множество улиц, названных в честь знаменитых манасчи прошлого.
Сам эпос состоит из трёх частей. Первая посвящена батыру Манасу (кстати, задумайтесь над тем, откуда в русском языке взялось слово «богатырь»), вторая – его сыну Семетею, а третья – внуку Сейтеку. Сюжет так или иначе посвящён объединению кыргызского народа и борьбе как с внешними, так и с внутренними врагами. Словом, очень похоже, что эпос описывает реальные события, происходившие в IX веке при правлении Ажо или кого-то из его потомков. А, может быть, Ажо – и есть Манас?… Впрочем, повествование изобилует анахронизмами, которые, очевидно, были добавлены туда позже кем-то из манасчи (например, там упоминается Тимур, который, вообще-то, жил в XIV-XV веках).
В последнее время кыргызские кинематографисты грозятся экранизировать «Манас» с привлечением голливудских киностудий. Пока же – вот вам очень красивый документальный фильм:
Да, кстати, чуть не забыл! В Дагестане, к югу от Каспийска, есть два посёлка : Манас и Манаскент, и речка Манасозень. Можно предположить, что кыргызский эпос каким-то образом добрался и туда.
А мы тем временем свернули с основной трассы на юг и оказались на въезде в ущелье Джеты-Огуз.
Эту скалу называют «Разбитое сердце».
Одна из половинок «сердца».
Река называется так же, как и ущельше – Джеты-Огуз.
Все горы здесь красного цвета, и земля под ногами имеет тот же оттенок.
Здесь нам повезло увидеть юрту в процессе установки.
Круглая штуковина на переднем плане, похожая на купол, это – тундюк (он же – шанырак), навершие юрты. Он играет роль одновременно и светового окна, и вентиляции, и дымохода. У многих народов, использовавших юрты в качестве традиционного жилища, тундюк имеет сакральное значение, с ним связано множество традиций и обрядов, а потому его изображение является распространённым элементом символики. Его можно увидеть на государственных флагах и гербах городов, он является символом тенгрианства (языческой веры древних тюрков).
Для того, чтобы установить юрту, нужно два человека и два часа времени. В прежние времена в такой юрте проходила вся жизнь кочевой семьи, а потому её конструкция адаптируема к любой погоде, а суммарный вес соответствует грузоподъёмности одной лошади. В нынешние времена, когда почти все кыргызы стали жить оседло, юрты используют в качестве дачных домиков или в составе туристических кемпингов. Впрочем, говорят, что некоторые семьи, занимающиеся в горах отгонным животноводством, и поныне используют юрты по назначению.
Продолжая тему кочевников и кочевого мира, скажу такую мысль, что нам, людям из начала XXI века, сложно себе представить, как вообще должно было выглядеть кочевое государство. Как функционировал государственный аппарат и какими средствами обеспечивалось соблюдение законов и порядков, устанавливаемых центральной властью, в государстве, подданные которого сегодня находятся здесь, завтра – там, а послезавтра – вообще неизвестно где?… Мы ведь знаем, что кочевым государствам из прошлых веков удавалось держать под контролем достаточно обширные территории. Примеры тому – Тюркский каганат в VI веке, Кыргызский каганат в IX-X веках, Монгольская империя в XIII веке и многие другие. Впрочем, возможно, что сама подобная постановка вопроса характерна только для современных государств, стремящихся регламентировать и контролировать все сферы жизни своих граждан, а в кочевом обществе всё решалось намного проще.
Едем дальше по ущелью.
Теперь мы остановились возле группы магазинчиков для туристов и нескольких юртовых лагерей, где местные подростки предлагают всем арендовать у них лошадей.
Лошадей здесь много. Вы, наверное, помните то, что я писал в прошлый раз о страсти кыргызов к коневодству.
Камчыбек обращает наше внимание, что этот жеребёнок, по-видимому, родился сегодня ночью и ещё толком не умеет ходить.
Название «Джеты-Огуз», относящееся как к ущелью, так и к речке, переводится как «семь бычков» и появилось благодаря вон тем красным скалам.
Мы честно несколько раз пытались их пересчитать, рассматривая с разных ракурсов, но каждый раз бычков оказывалось не семь, а восемь. Впрочем, возможно, какие-то два из них считаются единым целым – и тогда их действительно получается семь.
Дорога, по которой мы сюда приехали.
Скальное образование в центре кадра похоже на остатки какой-то древней статуи, которую кто-то когда-то прислонил к одному из «бычков».
Всё вместе.
Все эти виды открываются с довольно обширного плоскогорья, на которое ведёт грунтовая дорога, уходящая вверх под довольно большим углом.
Соседние скалы.
Под нами – небольшой посёлок, состоящий главным образом из гостевых домов и юртовых кемпингов.
Многие из них ещё только готовятся к туристическому сезону.
Оглядимся вокруг.
Коршун в небе.
Плоскогорье.
Ёлки на соседнем склоне.
На пути вниз повстречали отару овец.
Дальше наш путь лежал в город Каракол, где мы предполагали заночевать. Ну а ещё я вам обещал архитектурный сюрприз – и он тоже будет, но в следующем посте. А пока – вот вам стих Маши, родившийся по итогам этого дня.
Мудрость жеребенка
У жеребенка звездочки несметны
В доверчивых глазах. И знает он,
Что мир широк, и лошади бессмертны,
И яркая трава со всех сторон.Хотя родился он минувшей ночью,
Но знанием чудесным умудрен.
Не ведает еще, что мир непрочен,
Но знает, что бездонен небосклон.Мария Осепянц
Техническая информация:
Описание: Село Ак-Терек - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ак-Терек
На Яндекс-карте: 77.7224966,42.2356076
Описание: Город Каракол - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Каракол
Высота над уровнем моря: 1760 m
На Яндекс-карте: 78.3875186,42.4913666
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/423748.html.
- Кочуем по Кыргызстану, часть I. Ош. Царь Соломон, птицы и селевые потоки
- Кыргызстан. Кочуем вокруг озера Иссык-Куль, день I. Все цвета радуги
- Кыргызстан. Кочуем вокруг Иссык-Куля, день II. Камни, бычки и разбитое сердце
- Кыргызстан. Вокруг Иссык-Куля, день III. Суп с лапшой и горячие источники
- Кыргызстан, финальная часть. Прогулка по Бишкеку. Пакистанцы, носорог и страшные ковры