Итак, пришло время рассказать вам о нашей недавней поездке по Кыргызстану. А начну я свой пост с того, как же всё-таки попасть из Ташкента в Ош при условии, что прямой авиарейс Ташкент – Ош временно отменён.
В принципе существует железная дорога Андижан – Джалал-Абад с ответвлением на Ош, являющаяся логическим продолжением направления Ташкент – Андижан. Но, построенная ещё в 1915 году, когда государственные границы были прочерчены совсем по-другому, она оказалась неудобна ввиду того, что несколько раз пересекает узбекско-кыргызскую границу, а потому ныне пассажирского движения на этом участке нет. Впрочем, несмотря на сложности с многократным пересечением границы, в 2000 году была попытка запуска пригородного поезда Ош – Джалал-Абад, но долго это не продлилось. Говорят, с тех пор ж/д пути там напрочь заросли деревьями.
Итак, для того, чтобы при всех вышеперечисленных условиях добраться из Ташкента в Ош, вам понадобится:
- Доехать на поезде до Андижана [DW];
- Доехать на коллективном такси от Андижана до границы. Искать это самое такси вам не придётся – оно само вас найдёт прямо на выходе из андижанского вокзала. Хотя, если хотите сэкономить – можете попробовать доехать на пригородном автобусе (автостанция – в двух шагах от вокзала).
- Пересечь границу пешком. С этим всё просто: пару раз предъявить паспорт, пройти пешком 300 метров и ещё пару раз предъявить паспорт. Всё вместе занимает минут десять, если только вы не приехали в самый час-пик.
Кстати, если вы вдруг планируете путешествовать по Ферганской долине – знайте, что вот таким нехитрым способом вы можете продолжить своё путешествие в сторону Кыргызстана. Но – ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не пытайтесь преодолеть узбекско-кыргызскую границу на собственной машине, ибо рискуете провести в очереди пару часов, окружённые со всех сторон фурами.
Ош встретил нас жарой, разбитыми вдребезги тротуарами (ни в какое сравнение с тротуарами Андижана) и какой-то запредельной концентрацией пунктов обмена валюты на квадратный метр. Здесь вы сможете обменять что угодно на что угодно: сумы на сомы, потом – сомы на сумы, затем поменять их на рубли, после чего со словами «Ё-моё, что ж я наделал!» превратить всё это в доллары США.
По мере приближения к центру города обменников становилось всё меньше, а тротуары – всё лучше. По крайней мере, на главных улицах города с тротуарами всё в порядке, хотя есть и исключения.
Так выглядит поворот к нашей гостинице.
Название этого города долгое время вызывало у меня некоторую настороженность. Дело в том, что «ош» по-узбекски означает «плов» или вообще «еда» («ошхона» значит «столовая»). Можно предположить, что город этот был основан кем-то очень голодным, кому на этом самом месте удалось заполучить большой казан плова. Но легенда гласит нечто совсем другое. Однажды царь Соломон (в исламе он известен под именем Сулейман) вёл своё войско по Ферганской долине, а впереди гнал пару волов, запряжённых в плуг. И вот в какой-то момент он увидел перед собой гору, а под ней – удобное место для привала. «Хош!» – воскликнул он, что означало «хорош», «всё», «достаточно». Волы остановились. На этом месте и был основан город, получивший имя по тому самому восклицанию царя Соломона. А вот был ли у них там плов, или дело обошлось самсой – об этом легенда умалчивает.
Что же касается истории – то ни подтвердить, ни опровергнуть причастность царя Соломона к основанию этого города она не в силах (тем более, что сам факт существования легендарного правителя является предметом дискуссий), но достоверно известно, что эта местность была населена ещё 3000 лет назад, благодаря чему Ош считается древнейшим городом Кыргызстана.
К X веку Ош был третьим по величине городом Ферганской долины и ещё одним торговым пунктом на Великом Шёлковом пути. Дальнейшая история города сильно напоминает историю соседних Андижана [DW], Маргилана [DW] и Коканда [DW]: государство Караханидов, нашествие Чингисхана, империя Тимура и наконец – Кокандское ханство. Потому можно сказать, что в историко-культурном плане Ош гораздо ближе к узбекским городам Ферганской долины, чем к кочевому миру кыргызов (тем более, что и поныне узбеков в Оше почти столько же, сколько и кыргызов). Уже в советские годы в результате Национально-территориального размежевания появилась узбекско-кыргызская граница, проведённая к северо-западу от Оша, которая с 1991 года стала границей двух независимых государств.
Вообще узбекско-кыргызская граница – тема для отдельного исследования. Топология её сложна и пестрит фьёрдами, словно берега Норвегии. Кроме того, территория Кыргызстана содержит в себе несколько анклавов Узбекистана (Сох, Чон-Гара, Шахимардан) и два – Таджикистана (Ворух, Лолазор). Словом, всё это являлось и является проблемой с момента обретения независимости всеми тремя государствами.
Что общего у кыргызов с узбеками? Оба народа – тюркоязычные, и те и другие – мусульмане-сунниты. На этом, пожалуй, сходства и заканчиваются, а дальше начинаются различия. кыргызы – народ гораздо более древний. Если узбеки в своём нынешнем виде сформировались во времена Караханидов (IX-XIII вв.), когда здешние иранские народы (туранцы, согды) смешались с пришедшими тюрками, то кыргызы в том или ином виде существуют по крайней мере с III века до н.э., хоть и жили они тогда совсем в других местах – в верховьях Енисея (примерно там, где сейчас находится Красноярск [DW]) и имели гораздо менее монголоидные черты лица. Узбеки всю историю своего существования жили оседло, а кыргызы до недавнего времени вели кочевой образ жизни. Последний факт определяет многочисленные различия в культуре и традициях этих двух соседних народов. Наверное, поэтому любая политическая турбулентность, происходящая в этой стране, в Оше обретает межэтническую окраску.
Нынешний Кыргызстан – одна из немногих постсоветских стран, где всё в порядке со сменяемостью власти, хотя осуществляется это обычно посредством революции, происходящей здесь с завидной регулярностью (в 2005, 2010 и 2020 годах). Именно это я имел в виду под политической турбулентностью. Думаю, рано или поздно они всё-таки придут к мысли, что уйти по-хорошему – это гораздо лучше, чем быть свергнутым возмущёнными народными массами с соответствующим количеством жертв и пострадавших.
Однако, думаю, что я уже обрушил на вашу голову достаточный шквал информации – пора наконец перейти к прогулке по городу.
Свою прогулку мы начали с набережной реки Ак-Буура, делящей город на две половины.
«Ничто не вечно». Такая вот мысль, найденная среди прочих надписей на ограждении набережной. Впрочем, возможно, автор имел в виду техническое состояние ограждения, которое уже давно просит покраски.
Левый берег изобилует всевозможными парками. Один из них – так называемый «парк любви». По-видимому, когда-то здесь была попытка создать нечто оригинальное, но всё это уже требует большого ремонта.
Амуры.
Здесь же нашёлся и Москвич 407, покрашенный в какой-то запредельно-гламурный цвет.
Москвич и Ленин.
Ленин с птичкой.
В одном из соседних парков притаилась Михайло-Архангельская церковь (начало XX века).
Мозаика на одном из зданий в центре.
В Оше довольно много вот такой уличной скульптуры, в основном посвящённой кыргызскому народному эпосу «Манас» – уникальному явлению в мировой культуре, вошедшему в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой эпос в мире. Но об этом мы ещё поговорим в следующих постах. А пока – осматриваем скульптуру.
Чёрный дрозд на скульптуре.
Продолжая тему скульптуры: вот такой табун лошадей мы нашли на мосту через Ак-Бууру. Он занимает всю длину моста и включает в себя множество скульптур: и взрослые лошади, и жеребята, и верховые, и запряженные в экипажи. Только вот рассматривать всё это лучше в дневное время (то есть, не на закате и не при ночном освещении).
Потом совсем стемнело – и мы зашли поужинать в этот стильно оформленный ресторан.
Наутро мы отправились туда, где в Оше сосредоточены почти все городские достопримечательности – к торчащей посреди города горе Сулейман-Тоо (по-русски: гора Соломона). Да, это и есть та самая гора, под которой легендарный царь Соломон остановился на привал. Второе её название – Тахт-и-Сулайман (то есть, трон Соломона), и с давних времён эта гора почитается как священная. Джума-мечеть (та, что на переднем плане) называется так же, как и гора – Сулейман-Тоо. Она – сравнительно новая, построена в 2012 году.
В начале подъёма стоит вот такой монумент.
Вся гора целиком, вместе со всем, что на ней находится, является первым объектом на территории Кыргызстана, внесённым в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Восточная часть горы.
Поднимаемся к музею.
Где-то в самом начале подъёма – раскопанные остатки поселения начала I тысячелетия до н.э. (хотя, вообще-то, от него мало что осталось). Кстати, где-то здесь мы узнали, что сегодня вообще-то День музеев, и по этому случаю во все экспозиции бесплатный вход. Ну что же, это очень кстати.
Древний согдийский воин или профиль царя Соломона?… А вообще-то это сделано Природой.
А пока мы поднимались, над городом скапливались тучи и начинался ливень.
Круглое наверху – это выход из краеведческого музея, расположившегося в обширной пещере внутри горы. Вход в неё – чуть ниже, за деревьями.
А вот и вход.
Внутри.
Экспозиция внутри посвящена главным образом древним обитателям горы Сулейман-Тоо и их верованиям. Это, к примеру, древнекыргызские и древнеалтайские шаманы.
Чилтенкана – место для уединения и духовного очищения (в общем, то же самое, что у узбеков именуется словом чилляхона).
Внутри.
Ранние формы религии в мире первобытных людей так или иначе были связаны с культом тотемных животных. У многих тюркских народов до наших дней сохранились элементы культа волка, барса, беркута, филина и, конечно, лошади. Считалось, что такое животное является предком рода, носителем определённых качеств, характерных для этого рода, а потому – являлось предметом культа.
Религия в том или ином виде существовала ещё во времена неандертальцев. Это подтверждает найденное в Узбекистане (пещера Тешик-Таш) захоронение неандертальского мальчика с явными элементами ритуала.
Многочисленные тотемные животные. Кстати, многие сохранившиеся до наших дней старинные русские фамилии происходят от такого тотемного животного: Волковы, Зайцевы, Орловы, Козловы и т.п.
А вот и макет поселения, находившегося три тысячи лет назад на склоне Сулейман-Тоо. Именно с этого маленького поселения времён поздней бронзы и отсчитывает свою историю нынешний город Ош.
Пещера, в которой расположился музей, в своей верхней части расширяется, образуя большой зал.
На самом деле, если хорошенько поискать – то на этой горе полным полно петроглифов. Только вот искать их лучше всё-таки не в дождливую погоду.
Дальше нам – туда, вниз. Но, пока мы ходили по музею, дождь полил так, что мы решили всё-ж-таки переждать внутри (хотя бы ради целостности фотокамеры).
Джума-мечеть, вид с горы сквозь дождь.
Дождь стал стихать, и мы решили продолжить свой путь.
Где-то на середине спуска, между входом и выходом музея начинается так называемая Тропа паломника, которая проходит по южному склону, переваливает через одну из вершин и спускается вниз с северо-восточной стороны горы.
Тем временем погода не предвещала ничего хорошего.
Где-то в середине тропы мы нашли металлический навес со скамейкой. И едва только мы успели юркнуть под этот навес – как полило изо всей силы.
И вот стоим мы под навесом, наблюдаем, как город постепенно растворяется в пелене дождя. И тут вдруг какой-то шум сзади привлёк моё внимание. Оборачиваюсь – и…
…И вижу, что со склона прямиком на нас идёт селевой поток. Ну, залезаем оба на скамейку (скамейка прочная: металл+бетон+скала) и ждём, пока всё это дело закончится. Тем временем я случайно роняю дождевик от фотокамеры, который тут же моментально уносится селем куда-то вниз. Ну что ж, хороший был дождевик…
Сидим мы на той скамейке, как куры на насесте, и всё больше осознаём, что чистыми нам отсюда не уйти.
Тем временем небо выглядит вот так, не предвещая ничего хорошего, а откуда-то со стороны доносятся раскаты грома.
Ждали мы долго, но в конце концов дождались: дождь притих, успев смыть с дорожки всю грязь, нанесённую селевым потоком – и мы решаем выбраться из нашего убежища.
Огромная стая стрижей с шумом носится над краем скалы, охотясь за мошкарой, загнанной дождём на малые высоты. По-видимому, где-то там есть пещера, в которой они гнездятся.
Вообще вот таких пещер здесь довольно много. Одна из них (Чакка-Тамар) считается священной и, говорят, имеет целебные свойства. Когда-то в ней прятался от недругов Бабур (тот самый, основатель Империи Великих Моголов).
Кстати, о Бабуре. Видите вон тот домик на склоне, к которому идёт наша тропа?
На самом деле, это – мечеть Тахт-и-Сулейман, построенная самолично Бабуром в 1510 году (потому её часто называют «домиком Бабура»). И сейчас мы направляемся прямо туда.
Пока мы шли, дождь снова пошёл по нарастающей, а ветер усиливался по мере подъёма, так что, когда мы всё-таки добрались до «домика Бабура», единственным нашим желанием было зайти под айван мечети и больше оттуда не выходить.
На фото не видно, но благодаря усилившемуся ветру дождь шёл практически горизонтально.
В какой-то момент я короткой перебежкой переместился под дерево, чтобы сделать оттуда пару снимков мечети.
На самом деле, это – не совсем та мечеть, которую строил Бабур. Ту самую советское руководство зачем-то взорвало в 1963 году (неужели Хрущёв имел что-то против Бабура?…), так что то строение, под айваном которого мы сейчас прячемся от дождя и ветра, воссоздано в 1990 году в неточном соответствии с оригиналом (оригинальная технология утеряна).
Намокший флаг полоскался на ветру с шумом и хлопками, какие бы издавал при взлёте гигантский голубь размером с девятиэтажный дом. Отяжелевшее от дождевой воды полотнище изгибалось и принимало самые причудливые формы. Казалось, оно вот-вот оторвётся и улетит неизвестно куда.
Вообще, что касается красных флагов – не думайте, что мы вдруг очутились в СССР. На самом деле, флаг Кыргызстана – это жёлтый тундюк (навершие юрты) на красном фоне, и при невнимательном взгляде может быть принят за советский. Словом, не верьте своему первому впечатлению.
Сеть трещин на камнях. Подобные лабиринты трещин, созданных Природой, нередко становятся источником вдохновения для художников.
Взгляд вниз.
Спускаемся. Ветер прекратился сразу, как только мы оказались на восточном склоне.
В конце тропы, у подножия, с северо-восточной стороны есть ещё одна достопримечательность – руины бани XI-XII веков. Ворота к ним оказались закрыты, так что – вот вам снимок через забор, сделанный сквозь объектив, заляпанный дождём.
Итак, побывав на Соломоновой горе, мы словили всё, что только можно было там словить, и даже ещё чуть больше. А потому, едва спустившись оттуда, мы отправились сохнуть в первый же попавшийся нам на пути ресторан (и, кстати, остались довольны).
Пообедав, мы решили, что, ввиду погодных условий, дальше нам следует обратить внимание на что-то, что находится под крышей, а именно – на продолжение краеведческой экспозиции, находящейся в отдельном здании к востоку от горы. Но, войдя туда (тоже бесплатно), мы с удивлением узнали, что там почему-то запрещена фотосъёмка. Почему?… Зачем?!… Быть может, они опасаются, что я на снимках их экспонатов заработаю миллиард долларов, а с ними не поделюсь? Ну так вот, на фотоснимках музейных экспонатов невозможно заработать миллиард долларов, а объяснить этот запрет как-то по-другому мне не хватает фантазии. Словом, фотографий из того музея не будет.
И снова возвращаемся к тому самому табуну лошадей на мосту, который мы уже пытались рассмотреть в сумерках. Хотя – я бы сказал, что это больше похоже на караван, приближающийся к большому базару (кстати, центральный рынок в Оше – совсем в другой стороне).
Поужинали мы в немного необычной кофейне, из пребывания в которой я сделал вывод, что, кажется, в Оше присутствует устойчивая рок-тусовка.
Утро следующего дня мы начали с ещё одной легендарной древности, имеющей отношение к царю Сулейману/Соломону. Это – мавзолей Асафа ибн Бурхии – визиря Сулеймана.
На самом деле, это – строение XVIII века, возведённое на месте мавзолея XI-XII веков (и частично – из того же кирпича). Что стояло на этом месте до XI века – неизвестно, но – думаю, что что-то здесь всё-таки было, если захоронение приписывается визирю легендарного правителя древности.
Мавзолей, как и гора Сулейман-Тоо, и поныне являются объектами паломничества.
Реставрационные работы тут бы не помешали.
Мавзолей находится почти под «домиком Бабура».
А перед мавзолеем стоит здание музея (того самого, в котором нельзя снимать), а между музеем и мавзолеем обнаружилась ещё пара интересных объектов – например, этот ржавый разукомплектованный трактор каких-то очень древних лет выпуска и без опознавательных знаков.
По видимому, сей никак не подписанный предмет имел какое-то отношение к трактору.
Древний надгробный камень (тоже без подписи).
И – остаток какой-то нонеймовой колонны.
Вообще музей, как и город в целом, требует изрядных денежных вливаний, если, конечно, они планируют развивать здесь туризм (а в Оше, определённо, есть на что посмотреть).
Перед зданием музея – ещё один парк скульптур.
В поисках ещё одной древности находим вот этот забор.
Заглядываем в соседние ворота…
И обнаруживаем там мечеть Рават Абдулла-хана (одного из Шейбанидов) конца XVI века. Мечеть в принципе не представляет собой какой-то значимый архитектурный шедевр, только исторический памятник.
Вплотную к мечети стоит Музей изобразительных искусств, который почему-то оказался закрыт, а потому мы отправились в ближайший парк снимать здешнюю пернатую фауну (ту самую, обещанную вам заголовком этого поста).
Чёрный дрозд в траве. В Оше их довольно много.
Горлица.
И наконец – майна. В Центральной Азии их – тьма тьмущая (их здесь ещё называют афганками). Помимо способности к звукоподражанию, им вполне по силам съесть не только весь ваш урожай, но ещё и саранчу. Кстати, слышал историю об одном ташкентце, который научил майн насвистывать мелодию «Чижик-пыжик», что вызывало немалое удивление у случайных прохожих.
Такое вот многоквартирное жильё для птиц.
Граффити. Тоже найдено где-то в центре.
Просто пожарная лестница и её тень.
На этом наше знакомство с Ошем завершилось. Дальше мы отправились в аэропорт, откуда A320, перепрыгнув через горы, минут за сорок доставил нас в Бишкек. В принципе, в Бишкек можно ездить и на автобусе, и на коллективном такси, но всё это будет происходить по горным серпантинам и очень долго, так что самолёт здесь – самый удобный транспорт.
Ну а дальше нас ждёт большая поездка вокруг знаменитого озера Иссык-Куль и прогулка по Бишкеку. Словом, ждите продолжения – будет интересно.
Техническая информация:
Описание: Город Ош - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ош_(город,_Кыргызстан)
Высота над уровнем моря: 1000 m
На Яндекс-карте: 72.798694,40.53333
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/423314.html.
- Кочуем по Кыргызстану, часть I. Ош. Царь Соломон, птицы и селевые потоки
- Кыргызстан. Кочуем вокруг озера Иссык-Куль, день I. Все цвета радуги
- Кыргызстан. Кочуем вокруг Иссык-Куля, день II. Камни, бычки и разбитое сердце
- Кыргызстан. Вокруг Иссык-Куля, день III. Суп с лапшой и горячие источники
- Кыргызстан, финальная часть. Прогулка по Бишкеку. Пакистанцы, носорог и страшные ковры