Беларусь. Первый день в Новогрудке. Поляки, яблоки и закат над холмами: pilottttt

Итак, вы все ждали от меня Беларусь? Ну так вот вам Беларусь.

Первый город на нашем маршруте – это Новогрудок, и чтобы попасть сюда из России – нужно доехать на поезде до Барановичей, а там пересесть на автобус. Примерно таким же образом можно добраться и через Минск, но тогда вам придётся провести в автобусе несколько больше времени. Мы выбрали первый вариант: примерно в одиннадцать утра мы сошли с поезда на Полесском вокзале в Барановичах и, успев там немного погулять, выехали на автобусе в сторону Новогрудка.

Каким бы путём вы сюда не добирались, первым, что вы увидите в Новогрудке, окажется это здание автовокзала. На самом деле, в своём первоначальном воплощении это был железнодорожный вокзал 1920-х годов постройки, причём железная дорога была узкоколейной (ветка Новоельня – Новогрудок – Любча, пролегавшая примерно по трассе нынешней автомобильной дороги). В 1965 году эта ветка была разобрана, а железнодорожный вокзал перестроен в автовокзал.

Райисполком. Честно – там прямо так и написано. Понимаю, что для большинства россиян это – слово из далёкого советского прошлого, но в Белоруссии оно по-прежнему в ходу. Соответственно, тут есть и горисполкомы, и облисполкомы (жалею, что не заснял ни одной такой таблички).

По пути к гостинице неожиданно натыкаемся на эту выставку под открытым небом «Утраченное наследие» – макеты исчезнувших достопримечательностей Новогрудского района, изготовленные здешними школьниками.

Ближе

Впрочем, помимо утраченных достопримечательностей, в Новогрудке и его окрестностях немало достопримечательностей сохранившихся. Запад Белоруссии вообще богат на интересные места.

Итак, мы в Новогрудке. Откуда такое странное название? Давайте попробуем выстроить ассоциативную цепочку. Для начала – вспомним, что многие географические названия в западной части Белоруссии испытали влияние польского языка. Так, Новогрудок прежде называли Новоградок (то есть – Новый городок). Значит, по сути этот город – тёзка нашего Великого Новгорода. И, кстати, в летописях он упоминался как Малый Новгород или Новгород-Литовский, что само собой намекает на историческую параллель: если Великий Новгород (а точнее – Рюриково городище [DW]) – это место, откуда началась вся история России, то Новогрудок – место, откуда в XIII веке началась история Литвы. А, впрочем, об этом – чуть позже.

А мы тем временем идём по городу в направлении нашей гостиницы, находящейся в самом центре. Немного не доходя до неё стоит Николаевский кафедральный собор (1780 г.) – православный, хотя одного взгляда на его архитектуру будет достаточно, чтобы догадаться о его католическом прошлом.

Так оно и есть – в своём первом воплощении он был францисканским костёлом св. Антония при соответствующем монастыре. Вспомним, что мы находимся на территории, долгие века входившей в состав Речи Посполитой (а потом – и Польши), так что большинство старых храмов здесь – либо бывшие католические, либо – бывшие униатские. Кстати, возможно, по той же причине мы за один день повстречали в этом городе сразу двух поляков.

Старая застройка центра города минималистична, но при этом очень колоритна.

Почти дошли. Вот она, слева, с балконом. Но входная дверь почему-то оказалась заперта. Мы созваниваемся с хозяйкой гостиницы (которая сейчас придёт) и в её ожидании прогуливаемся по этой улице.

А дальше по улице мы находим этот необычно-готический для православия Борисоглебский храм.

Построен он в 1517 году как православный, но с 1620 по 1795 годы его всё-ж-таки затронуло униатство, являвшееся своеобразной попыткой объединить православие с католицизмом под властью Папы Римского.

Ещё чуть дальше по улице открывается вид на окружающие город со всех сторон поля. Новогрудок построен на холмах, благодаря чему подобные виды можно обнаружить здесь в самых неожиданных закоулках.

И вот наконец мы в гостинице. Это, пожалуй, самая необычная гостиница из всех, в каких мы когда-либо останавливались. Здесь есть четыре номера, две кухни, одна терраса и абсолютно никакого ресепшна. Хозяйка просто вручила нам ключи от номера и от входной двери, проинструктировала запирать за собой гостиницу и ушла домой. Всё.
Кстати, гостиничная терраса очень располагает к тому, чтобы, нагрянув сюда вечером с бутылкой красного вина, заняться созерцанием открывающихся с неё видов.

Терраса украшена сюжетами из произведений Адама Мицкевича (который, кстати, довольно долго жил в Новогрудке, а по некоторым данным – даже здесь родился).

А вот и виды с террасы. И – нет, гостиница мне ничего не платит за рекламу.

По правую руку отсюда виден уже знакомый нам Борисоглебский храм.

А слева, совсем рядом, не менее знакомый Николаевский кафедральный собор.

Впрочем, мы ведь приехали сюда не для того, чтобы сидеть на террасе гостиницы, а чтобы гулять по городу. А потому – продолжаем нашу прогулку.
На центральной площади.

Новогрудок – это маленький городок с населением 26500 человек. Но, несмотря на это, он обрушивается на всех приезжих ниагарским водопадом впечатлений – от обычных визуальных и до ощущения соприкосновения с историей.

Остатки торговых рядов? Впрочем, есть информация, что оригинальные торговые ряды 1812 года постройки были уничтожены в Великую Отечественную. Тогда что же это?…

Гуляем дальше.

А вот теперь мы подошли к тому самому месту, где, собственно, и будем соприкасаться с историей. Это – крепостной ров, отделяющий Замковую гору (справа) от территории так называемого Малого Замка (слева).

Первые городские укрепления на Замковой горе возникли в середине XI века (есть версия, что к этому непосредственно причастен князь Ярослав Мудрый). За пределами городских укреплений, как это обычно бывало, сформировался посад, который в XII веке тоже был обнесён укреплениями и превратился в так называемый Малый Замок (если помните, примерно такую же картину мы видели в Торопце [DW], где жители посада скинулись и построили себе отдельную от кремля систему укреплений). От того посада до наших дней практически ничего не осталось, а вот на Замковой горе сохранилось кое-что интересное.

Впрочем, если вы – поклонник творчества Адама Мицкевича, то вам не избежать прогулки по территории Малого Замка, ведь здесь находится, ни больше ни меньше, Курган Бессмертия Адама Мицкевича. И это – не бутафория. Курган этот создан при поляках, в 1924-31 годы, в лучших традициях курганостроительства (если можно так выразиться): первым бросил сюда горсть земли тогдашний президент Польши, а продолжили дело многочисленные туристы, привозившие землю из своих родных мест или присылавшие по почте. Так что – можно сказать, что эта земля собрана со всей довоенной территории Польской Республики 1818-1839 годов, включавшей в себя в том числе и Западную Украину, Западную Белоруссию и часть Литвы. Никогда ещё – ни до, ни после этого, на территории нынешней независимой Белоруссии не создавалось ничего подобного.

Поднимаемся наверх.

Если даже вы и не читали ничего из произведений Мицкевича, то, по крайней мере, один из его стихов должен быть вам знаком по знаменитому когда-то концептуальному альбому Давида Тухманова «По волне моей памяти» – одна из песен этого альбома создана на стихотворение Мицкевича.

И снова те самые поля. Отличные виды на них открываются с вершины кургана.

А вот и соседняя Замковая гора с руинами Новогрудского замка.

Чуть ниже, за склоном, видна крыша Фарного костёла Преображения Господня. И все эти объекты входят в нашу программу по соприкосновению с историей.

А потому – мы направляемся прямиком туда.

Как я уже писал, первое укрепление на этом месте возникло в XI веке. Построено оно было новгородцами и представляло собой деревянный детинец – крепостные валы, поверх которых стояли дубовые городни. От городней, конечно же, ничего не осталось, а валы с тех пор почти полностью ушли под землю.

Первая каменная башня-донжон появилась здесь в годы правления князя Миндовга – основателя и первого правителя Великого Княжества Литовского, сделавшего Новогрудок своей столицей. Так что – да, прямо сейчас мы находимся в первой столице Литвы (хоть она и находится на территории современной Белоруссии). С тех пор Новогрудок пытались завоевать чуть ли не все: и крестоносцы, и татаро-монголы, и соседи из Галицко-Волынского княжества. Никому из них это так и не удалось, но в результате многочисленных сражений та самая единственная каменная башня оказалась сильно повреждена – потому в конце XIV века её верхнюю часть разобрали, а на остатках, как на фундаменте, построили кирпичную башню Щитовку, дошедшую до наших дней в виде руин.

С конца XIV века и по начало XVI века здесь развернулось большое строительство – дубовые городни были постепенно заменены на каменные стены, а в дополнение к Щитовке построено ещё несколько башен (в окончательном варианте их было семь: пять – на вершине холма и две – у его подножия, защищавшие подступы к воротам и к источнику питьевой воды). На территории замка появились каменный храм и княжеский дворец. Можно сказать, что к середине XVI века это был один из мощнейших замков на территории нынешней Белоруссии. Примерно тогда же (в 1569 году) Великое Княжество Литовское объединилось с Польшей в государство Речь Посполитая (кстати, название это – дословный перевод на польский с латыни слова «республика» – то есть, «общее дело», что в чём-то соответствовало его государственному устройству, где монарх являлся лицом избираемым). Соответственно, и Новогрудок, незадолго до этого получивший магдебургское право, стал частью вновь образовавшегося государства.

Спустя век Новогрудский замок был сильно повреждён в ходе Русско-польской войны 1654-1667 годов и окончательно разрушен во время Северной войны, когда побывавшие здесь в 1706 году шведы взорвали всё, что осталось от его укреплений. В тот же период городу изрядно досталось от нескольких прокатившихся по нему пожаров и эпидемий, что в сочетании с последствиями обеих войн привело его в упадок.

В составе Российской империи Новогрудок оказался в 1795 году – по результатам третьего раздела Речи Посполитой, при этом потеряв все свои привилегии и став обычным уездным городом. С того момента, как это ни прискорбно, руины крепостных стен были разобраны на камень для мощения городских улиц, а территория замка постепенно превратилась в мусорную свалку.

Много «весёлых» событий принёс городу XX век: в Первую Мировую Новогрудок оказался всего в двадцати километрах от линии фронта и один раз занимался немцами (кстати, это именно они построили ту самую узкоколейку Новоельня – Новогрудок – Любча). После революции город на короткое время входит в Белорусскую ССР в составе СССР, но уже в 1919 году здесь появляются отряды Войска Польского и занимают город. Рижский договор 1921 года окончательно закрепляет за Польшей западные территории Украины и Белоруссии. В это время в Новогрудке начинается массовое строительство, город постепенно оживает после военных событий. Тогда же поляки, увидев, во что превратилась Замковая гора, берутся разгрести весь оказавшийся здесь мусор и делают попытки законсервировать сохранившиеся остатки двух крепостных башен. Говорят, если бы не пристроенные ими тогда к башням контрфорсы – то сейчас Замковая гора представляла бы собой просто голый холм без каких бы то ни было построек.

В 1939 году сюда пришли советские войска и вернули Западную Белоруссию в состав Белорусской СССР, а с 1941 по 1944 годы здесь нехило покуролесили немцы. Против них действовало множество партизанских отрядов – как белорусских, так и польских, которые, в общем, тоже хорошо покуролесили (польские партизаны в какой-то момент стали действовать против советских войск). Ещё – интересно, что под Новогрудком действовал самый большой в Европе еврейский партизанский отряд (об этом подробней – в следующем посте). Конечно, в результате всего этого город сильно пострадал, не говоря уже о многочисленных горожанах, уничтоженных немцами. Словом, после войны город снова ждали долгие годы восстановления и массового строительства.

Вот я и снова загрузил вас информацией. А как без этого? Мы ведь находимся в городе с богатой и интересной историей, а потому без её знания здесь просто нечего делать. И то – это я написал самый минимум, прочитав который вы, возможно, заинтересуетесь, станете копать дальше и, может быть, даже раскопаете что-нибудь такое, чего не знаю я (а, может, и никто в русскоязычном интернете).

Итак, мы по-прежнему на Замковой горе в Новогрудке. На этом месте когда-то находились въездные ворота и, кажется, их скоро будут пытаться восстановить.

Та самая башня Щитовка – частично законсервированная поляками и частично продолжающая рушиться. Если на этом месте хорошенько поработать лопатой – то можно докопаться до остатков каменной башни, построенной ещё при Миндовге. Кстати – говорят, что у городских властей большие планы по этим остаткам: со временем они хотят раскопать все остатки фундаментов башен и крепостных стен, законсервировав это всё в том виде, в каком оно сохранилось. При этом должны также появиться из-под земли и остатки крепостных валов XI века. Но всё это – пока только в планах.

Но пока башня Щитовка пребывает вот в таком состоянии.

Где-то здесь находилась крепостная стена. Кстати, отдельные её камни и сейчас торчат из-под земли и неплохо видны. А на том углу стояла самая высокая – Дозорная башня.

Из-за Щитовки выглядывает вторая частично сохранившаяся башня – Костёльная. Где-то между ними стоял княжеский дворец.

Недавно остатки Костёльной башни прошли консервацию (отсюда и современный кирпич в её кладке). Металлические конструкции уберут сразу, как только убедятся, что консервация достигла своей цели, и башня больше не рушится.

Один из тех польских контрфорсов, не давших башням окончательно рухнуть.

Взгляд через бойницу башни.

</p>

Тем временем в южной части Замковой горы происходят какие-то строительные работы, видны многочисленные валуны, оставшиеся от древних крепостных стен. Словом, есть вероятность, что уже через несколько лет здесь можно будет увидеть восстановленную стену и въездные ворота.

А вот и виды на те самые поля, открывающиеся с Замковой горы.

И снова Фарный костёл, посещения которого нам тоже не избежать, ведь именно в нём произошло одно из поворотных событий в истории как Польши, так и Литвы.

Тем временем мы спускаемся с Замковой горы в городской парк, расположенный как раз у её подножья.

Костёльная башня, вид снизу.

Небольшой парковый пруд (утки – в комплекте).

Пруд битком набит рыбой (возможно, поэтому в Новогрудке почти нет комаров – их личинок съедает многочисленная здесь рыба).

А вот и костёл. Построен он ещё при Витовте – в 1395 году, и изначально выглядел более готично. Именно здесь в 1422 году венчались литовский князь Ягайло с польской княжной Софьей Гольшанской. Ну да, Ягайло. А чего вы ржёте?… Такое древнелитовское имя. В переводе означает что-то типа «Сильный наездник». А ещё там были Скиргайло и Свидригайло, и – что-то мне подсказывает, что, увидь вы этих людей вживую – у вас бы очень быстро отпала охота смеяться над их именами. Всё это были люди, готовые по любому поводу схватиться за оружие, что, впрочем, относится и ко всем древним литовцам – вспомним, что это – единственный из прибалтийских народов, который не удалось подмять под себя ни немцам, ни шведам, а в Речь Посполитую они вошли на равных с поляками правах, сохранив за собой достаточно большую степень автономии.
Ну так вот, тот самый брак Ягайло с Софьей, заключённый прямо здесь, в этом костёле, дал начало целой королевской династии (Ягеллоны), правившей в Польше, Литве, Чехии, Хорватии и Венгрии.
Ещё из интересного – здесь в 1799 году был крещён Адам Мицкевич.

Побывав в этом храме, обязательно загляните в его правую каплицу. Дело в том, что здешний ксёндз является заядлым коллекционером всевозможных редкостей, масштаб коллекции сопоставим с небольшим музеем, а выставлено это всё как раз в одной из каплиц храма. Ну а если ксёндз не будет ничем занят – вы услышите много интересного как об этой коллекции, так и о храме.

Возвращаемся в центр города.

Найдено на одном из тротуаров.

Портреты Мицкевича здесь можно увидеть чуть ли не везде. Знал бы он, что когда-нибудь станет основным туристическим брендом Новогрудка…

Рядом с Мицкевичем. Как это озаглавить – не знаю.

Вот, кстати, одна из реконструкций возможного внешнего вида Новогрудского замка – в те времена, когда он ещё не был руинами.

И ещё один костёл – Михаила Архангела (1724 г.), являвшийся до 1853 года частью доминиканского монастыря.

И снова мы на центральной площади.

Ещё один образ, повсеместно встречающийся в Новогрудке – это Архангел Михаил, символ города, изображённый на его гербе с 1595 года.

В Новогрудок нужно приезжать в начале сентября – здесь на улицах полным-полно яблонь, находящихся в свободном доступе, так что, если ваш организм способен функционировать на одних только яблоках – вы сможете сильно сэкономить на питании ;)

Помню, когда-то я называл нашу Лобню городом бесплатных яблок. Ну так вот, после пребывания в Новогрудке вынужден взять свои слова назад.

А вот этого птица мы обнаружили во дворе одной из новогрудских школ.

С этого ракурса он напоминает одного из персонажей легендарного мультфильма «Крылья, ноги и хвосты»

А мы тем временем уже возвращаемся в гостиницу, чтобы устроить там обещанный акт созерцания окружающей реальности, осуществляемый с гостиничной террасы.

Отсюда неплохо видна граница, где заканчивается одноэтажная застройка центра города и начинаются советские пятиэтажки. А сразу за ними, в поле, стоят ветрогенераторы крупнейшего в Белоруссии ветропарка, появившегося здесь несколько лет назад.
В то время, как наши российские энергетики предпочитают пребывать в нирване сидя верхом на нефтепроводе, в Белоруссии нет ни нефти, ни газа, что вынуждает их развивать промышленность и сельское хозяйство. Именно поэтому вы не увидите здесь столь характерных для России явлений, как заброшенные деревни, заросшие бурьяном сельхозугодья и ржавые руины обанкротившихся заводов. Это, пожалуй, самое первое отличие, которое замечаешь, проехав через российско-белорусскую границу.

Солнце уже идёт к закату.

Храмы, соседствующие с гостиницей, в закатном свете.

Интересно, какой из них разбудит нас с утра пораньше своим звоном?

А пока я со своей камерой снимал окружающие пейзажи, Маша погрузилась в телефон – возможность попасть в Instagram без каких-либо специальных ухищрений, требуемых теперь для этого на территории России, подействовала на неё как сыр на мышей. Вот если бы мне ещё лет пять назад кто-нибудь сказал, что, въехав в Белоруссию, я почувствую себя чуть свободней, чем в России, я бы, наверное, в ответ засмеялся. Сейчас уже не засмеюсь.

Последние лучи заката.

А вокруг – тишина. Такая тишина, что можно угадать по звуку все перемещения местного байкера, катающегося где-то по городским окраинам вдалеке отсюда. И ещё – звук раскалываемых дров, доносящийся откуда-то с соседней улицы. И больше ничего.