Наш второй день в Коканде начался с того, что мы, позавтракав и съехав из гостиницы, отправились прямиком к дворцу Худояр-хана. Ещё в прошлый раз я подметил в нём такую особенность, что солнце освещает его фасад только по утрам, а всё остальное время он находится в тени. Потому, чтобы увидеть его во всей своей красе и разноцветии, нужно приходить сюда утром.
Итак, в Коканде – утро, а мы – на площади перед дворцом Худояр-хана. Кстати, фанерный помост и амфитеатр перед дворцом сооружены ради проведения здесь Международного фестиваля ремесел (он проходил с 10 по 16 сентября)
Дворец стоит на высоком (высотой с полный этаж) фундаменте, из-за чего к его воротам пристроен длинный каменный пандус.
На самом деле строительство дворца было начато ещё до рождения Худояр-хана – в те времена, когда на кокандский трон взошёл несовершеннолетний Мадали-хан, а фактические бразды правления находились в руках у Надиры. Но вскоре по неизвестной причине стройка была заморожена. Возобновилась она уже при Худояр-хане, который ради своей будущей резиденции собрал лучших мастеров не только по всей Ферганской долине, но даже из Кашгара (бывший Уйгуристан / Восточный Туркестан). Ну а вся керамика, какую вы здесь видите, родом из Риштана. Руководил строительством мастер Мир Убайдулло Мухандис.
Дворец строился с 1865 по 1870 годы, а всего через пять лет Худояр-хан был окончательно свергнут и бежал в Ташкент под защиту русских войск со всеми последующими злоключениями (ссылка, эмиграция).
При утреннем освещении все эти узоры на фасаде дворца действительно стали смотреться совсем по-другому.
А теперь – заходим внутрь.
Дворец спланирован вокруг четырёх внутренних дворов разных размеров, к которым прилегают различные помещения либо просто айваны. Самый большой двор – это, по сути, зал приёмов. Здесь, в тени айвана, хан в окружении придворных принимал посетителей. И именно сюда вы попадаете войдя в главные ворота дворца.
В центре двора растут гранатовые деревья.
К сожалению, многие помещения не обозначены никакими табличками, но здесь, судя по всему, хан принимал посетителей в холодное время года. А вот голый пол никак не гармонирует со столь ярко расписанными стенами и потолком – сюда прямо-таки просится какой-нибудь ковёр.
Кстати, вот и ковёр – свёрнутый, лежит у стены.
Рассмотрим как следует расписной потолок.
А вот здесь можно сравнить, как оно выглядело до реставрации.
У одной из стен замечаем макет дворца.
Приглядевшись повнимательнее, обнаруживаем, что макет заметно длиннее оригинала: той части, что на заднем плане, с куполом посередине, на самом деле не существует. В реальности на этом месте – парк. Выходит, дворец не был достроен, или проект в какой-то момент урезали из-за банальной нехватки денег?
Ещё одно помещение со всевозможными китайскими вазами, некогда украшавшими дворцовые интерьеры. И – нет, надпись вдали не поясняет предназначение этой ниши, похожей на михраб. На самом деле, это – «Проход запрещён!» по-узбекски.
Перемещаемся в следующий внутренний двор.
Здесь – ещё один расписной айван, под которым припаркован характерный для Узбекистана транспорт XIX века (арбы).
Такая арба, снабжённая одной ослиной силой, благодаря огромным колёсам способна была без труда проехать там, где не проедет ни один конный экипаж. Именно конструкцией арбы был вдохновлён инженер Николай Лебеденко, когда он создавал свой «Царь-танк» (правда это ему не помешало допустить множество других конструктивных ошибок, из-за чего его детище так и осталось колоссом на глиняных ногах, брошенным ржаветь в подмосковных лесах [DW]).
А это уже – что-то более европейское.
Сразу за всем этим транспортом стоят ворота, оставшиеся от кокандской крепости.
Рядом с ними – ворота медресе Хоким Сйим.
И ещё один айван. Кажется, это – единственное место во дворце, где деревянные колонны целиком раскрашены.
Переходим в ещё один внутренний двор.
Здесь тоже растут гранаты.
За одной из дверей обнаруживаем ещё одну экспозицию. Здесь есть несколько плит для литографической печати, которым, судя по алфавиту, уже больше ста лет. Если вы захотите попытаться это прочесть – вам придётся отзеркалить изображение.
К примеру, с этой плиты была отпечатана реклама конфет кондитерской фабрики «Москва», фирменная этикетка аптеки некоего Э.А. Вильде и ещё много всякой всячины.
А вот это уже интересней – фотография из зала приёмов этого самого дворца, причём, судя по всему, сделана она вскоре после входа в Коканд русских войск.
Кази (судья) слушает дело.
Как я понял, это – один из сыновей Худояр-хана.
Продолжая тему детей Худояр-хана, скажу, что вскоре после входа в Коканд русских войск здесь с завидной регулярностью стали появляться люди, похожие на бродяг, которые представлялись детьми, внуками, троюродными племянниками и всякими другими родственниками поверженного хана, призывая горожан к бунту. Около пятидесяти из тех «родственников» в конце концов оказались в тюрьме, хотя большинство из них предпочло удалиться в неизвестном направлении, на прощание пообещав вернуться с большими войском. Как вы понимаете, ни войска, ни того «ханского родственника» с тех пор больше никто не видел.
Здесь же рядом нашлась одна из дверей ханского гарема (кто-то её оторвал и вошёл внутрь {шутка}).
И – традиционные музыкальные инструменты.
Выходим.
Один из навесов перед фасадом дворца.
Где-то здесь мы повстречали свадьбу.
А теперь – углубляемся в соседнюю махаллю.
В центре махалли обнаруживаем ещё одно строение XIX века – медресе Дастурханчи (1833 год).
Дверь медресе.
Идём дальше.
Помните, в прошлый раз [DW] я упоминал медресе, которое потом стало главной мечетью Коканда? Ну так это как раз оно – медресе Норбута-бия, самое большое и самое старое (конец XVIII века) из сохранившихся медресе Коканда.
Ближе.
Портал.
А теперь – углубляемся в прилегающую к нему махаллю, так как там тоже есть кое-что интересное.
В глубине этой махалли за медресе Норбута-бия есть небольшое кладбище, где находится ханская усыпальница. Недалеко от входа находим современный памятник Надире (сюда она была перезахоронена в середине XX века, хотя первоначальным местом захоронения был построенный ею же самой мавзолей Мадарихан).
А вот и Дахма-и-Шахон – ханская усыпальница, сооружённая в 1825 году по распоряжению всё той же Надиры.
В отличие от яркого фасада, внутри всё достаточно просто и аскетично, в лучших традициях ислама: никаких вам золотых надгробий, мраморных памятников с бриллиантовыми вкраплениями, только голый кирпич. Что, в общем-то, и правильно – на кладбище все равны. Ещё – здесь очень много захоронений 1842 года (это – как раз тот год, когда в Коканд вошёл со своими войсками бухарский эмир Насрулла и учинил над ханским семейством свою освободительную спецоперацию).
К мавзолею пристроена небольшая мечеть с айваном, расписанным в лучших кокандских традициях.
Чуть ближе к медресе Норбута-бия стоит мавзолей Мадарихан (переводится как «мать хана»), построенный по распоряжению всё той же Надиры для своей свекрови, хотя в конце концов этот мавзолей стал усыпальницей и для неё самой.
И здесь мы снова видим характерные для Коканда звёзды.
Сюрприз… Оказывается, мавзолей имеет сквозной проход (зачем?), а внутри нет ничего, что свидетельствовало бы о наличии там каких бы то ни было захоронений (значит, реально перезахоронили).
Но зато, если вы наблюдательны и обладаете определённой физической изворотливостью – то вы сможете залезть на крышу этого строения.
Купол мавзолея вблизи (с крыши)
Где-то в махалле, по пути назад.
Где-то на этом месте мы вдруг осознали, что уже знаем в лицо всех туристов, которые гуляют по Коканду в эти дни. Да, этот город столь малоизвестен среди туристов, что их можно буквально пересчитать по пальцам одной руки. Итак, в эти выходные (кроме нас) по Коканду гуляли две немки, пожилая пара с Британских островов и ещё какие-то люди, кажется, из Пакистана.
А теперь мы приближаемся к Музею великих мыслителей – месту, которое однозначно стоит посетить в Коканде. Самое интересное, что здесь есть, это – экскурсия. Сотрудница музея (жаль – забыл, как её зовут) какое-то время ходила вокруг нас, после чего обычные расспросы типа «вы откуда» и «как вам наш город» сами собой перетекли в интереснейший рассказ об известнейших учёных от древности до современности, происходящих из Ферганской долины.
Вот, к примеру, макет ниломера (его пирамидальную крышу сняли ради того, чтобы уместить всё это в витрину). Такие ниломеры строились в Египте ещё со времён фараонов. Дело в том, что урожайность земель в пойме Нила, а следовательно – и благосостояние египтян напрямую зависело от разливов Нила, потому и систему налогообложения в Египте привязали к уровню воды в реке. Ну а чтобы отслеживать этот уровень – на всём протяжении реки построили вот такие сооружения в виде колодцев со специальным мерным столбом, именуемые ниломерами. С их помощью можно было регистрировать уровень воды в реке на протяжении продолжительного периода времени, а на основе этих данных – предсказывать «поведение» реки в данный конкретный сезон. В Средние века ниломеры стали массово восстанавливать и строить новые, привлекая к этой затее множество учёных умов, организовавших систематическое наблюдение и регистрацию уровней воды в реке. В результате мир получил самую продолжительную в истории науки цепь систематических измерений (начиная с 621 года н.э. и по XX век). Со строительством Асуанской плотины уровень воды в Ниле стабилизировался и ниломеры потеряли актуальность, однако при проектировании самой плотины были использованы данные, полученные с ниломеров за все XIII веков наблюдений.
«Ну и как всё это связано с Кокандом?» – спросите вы. А дело в том, что к восстановлению тех самых ниломеров и организации систематических наблюдений за Нилом непосредственно причастен Аль-Фергани – известный учёный IX века, уроженец Ферганской долины, знаменитый в том числе и тем, что ещё тогда, в IX веке научно обосновал, что Земля – это шар, предсказал солнечное затмение, а также математически доказал существование летнего и зимнего солнцестояний. В Европе его знают под латинизированным именем Альфраганус.
Это – только один-единственный факт из целого моря интересной информации, которую мы вынесли из того музея. Пересказывать всё я попросту не возьмусь.
И снова пересекаем махаллю. Я ловлю себя на том, что уже неплохо ориентируюсь в этой паутине улочек без использования карты.
Помните, в прошлый раз мы нашли шпалы перед дворцом Худояр-хана? А рельсы от тех шпал нашлись в ближайшей махалле.
Дальше у нас был примерно час на то, чтобы пообедать и выдвинуться в сторону вокзала. Кстати, на вокзале мы с удивлением обнаружили, что едем обратно в компании тех же попутчиц, с которыми мы приехали сюда из Ташкента. В остальном мы доехали без приключений, так что уже часов в десять вечера пили чай дома.
Техническая информация:
Описание: Город Коканд - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коканд
Высота над уровнем моря: 415 m
На Яндекс-карте: 70.9425,40.5286
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/410733.html.