Итак, мы всё ещё в Тверской области, и на этот раз наша цель – Торопец (ударение на второй слог!) – небольшой городок на западе близ границы с Ленинградской областью. Добираемся мы туда всё на той же двухвагонной «кукушке», на которой мы сутки назад попали в Осташков. Она ходит ежедневно по маршруту Бологое – Великие Луки и является единственным пассажирским поездом на этой железной дороге.
От Осташкова до Андреаполя поезд идёт не торопясь среди густых хвойных лесов, позволяя вам в полной мере насладиться зрелищем засыпанных снегом ёлок. Время от времени он останавливается где-то последи леса, где, если хорошенько приглядеться – вы найдёте несколько старых деревенских домов, притаившихся за деревьями, и кроме них – ничего. Все эти виды навели меня на мысль, насколько эта местность отличается от Московской области, где за окном электрички постоянно мелькают какие-нибудь деревни или дачные посёлки, слегка приправленные отдельными вкраплениями дикой природы. И, пожалуй, только в таких местах можно в полной мере оценить красоту зимы.
Кстати, где-то здесь же, в 45 км к северу от железной дороги, находится исток реки Волги (деревня так и называется – Волговерховье, и мы до сих пор в ней не побывали только по причине полного отсутствия там какого бы то ни было общественного транспорта). Саму же Волгу железная дорога пересекает в районе станции Пено – в этой местности она представляет собой длинную череду озёр, широкой дугой огибающих с юго-запада Селигер (считается, что когда-то они соединялись друг с другом).
Когда мы оказались на станции Торопец, солнце уже зашло, и окрестные леса стали погружаться во мрак. Сама станция находится несколько в стороне от города, и чтобы попасть туда – можно воспользоваться автобусом (он приезжает как раз к прибытию поезда и дожидается на остановке всех его пассажиров), либо можно прогуляться пешком среди тех самых засыпанных снегом ёлок, что наблюдались нами всё это время из окна поезда. Мы выбрали второй вариант, и ни разу об этом не пожалели.
Тропинка в форме кривой Безье, протоптанная кем-то в свежевыпавшем снегу недалеко от станции.
Вскоре ёлки сменились одно- и двухэтажной застройкой, запахло горящими дровами (прям как в деревне). На небе взошла луна. Тишину изредка нарушали проезжающие мимо нас по дороге автомобили. И – не прошло и получаса прогулки по этой тихой местности, как мы уже стояли у входа в нашу гостиницу.
В гостинице мы поселились в большом двухкомнатном люксе (и если я сейчас скажу вам, сколько стоит этот номер – вы будете несколько часов напряжённо думать о смысле жизни, после чего вскочите со стула и навсегда уедете жить в Торопец). Оставив рюкзаки в номере и слегка передохнув, мы не удержались и пошли гулять по вечернему городу.
Примерно так выглядит по вечерам центр города (кстати, справа как раз видна вывеска нашей гостиницы). Удивительно, но здесь сохранилась практически вся историческая застройка, хоть местами она и не в лучшем состоянии.
Потом мы пошли в сторону набережной реки Торопы (кстати, от неё – и название города) и обнаружили там нечто большое и ярко светящееся, которое в итоге оказалось самолётом Су-9. Вот что бы вы подумали, если бы такое пролетело у вас над головой? «Опять эти инопланетяне со своими проделками…»
Кстати, памятник этот посвящён 40-летию победы в Великой Отечественной войне (только какое к ней отношение имел этот реактивный истребитель Су-9, выпускавшийся с 1958 по 1962 годы, мне понять так и не удалось).
Переходим реку по мосту – и оказываемся на острове.
Где-то на острове…
На обратном пути заметили под мостом это странное скопление зимующих птиц. Я-то думал, что наши лобненские утки, разленившиеся и не улетающие к зиме на юг – уникальное явление, а тут – сразу такое многообразие: и утки, и гуси, и даже лебеди посреди снегов…
Снова в центре.
Свернули на одну из соседних улочек. Дом Бравого. И это – реально фамилия купца, жившего здесь в конце XIX – начале XX века (не имеет отношения ни к фильму «Home of the brave», ни к одноимённому альбому Лори Андерсон).
И наконец – вид из окна нашего гостиничного номера.
Остаток вечера мы провели в гостиничном ресторане – готовят в нём очень неплохо, но ждать приходится долго (впрочем, это – проблема многих провинциальных ресторанов).
Утро у нас началось с завтрака в этом же самом ресторане. Пока мы завтракали, зашёл парень – водитель грузовика и стал пытаться выяснить у официантки, куда ему разгружать продукты. Официантка ему ничего ответить не смогла, но посоветовала как можно быстрее убрать машину, пока его не оштрафовали за неправильную парковку. Больше он не появлялся.
Следом пришёл какой-то человек и попросил налить ему что-нибудь, не важно что, но побыстрее (кажется, налили ему в итоге дорогой виски). Налитое он немедленно выпил, после чего прокомментировал мою бороду и ушёл.
Вообще посещение провинциальных ресторанов как-то само собой настраивает на созерцательное отношение к окружающему миру. Я даже думаю, что события, разворачивающиеся в каждом таком заведении, достойны отдельной летописи, описывающей какую-то существенную составляющую того, что обычно называют городской жизнью. В ресторанах крупных городов такое в принципе невозможно – там посетители сидят закуклившись в свой маленький мирок, ограниченный периметром их столика, а между ними бегают сломя голову официантки, мечтающие поскорей уйти домой, упасть на кровать и заснуть. В подобной обстановке те самые проявления городской жизни невозможны в принципе.
Но, впрочем, я слишком увлёкся – мы ведь приехали в Торопец не ради ресторанов. Одеваемся потеплее и выходим гулять.
В ожидании рассвета или Утки всё ещё здесь.
Мы снова на острове, и первое же наиболее заметное здесь строение – это здание Богоявленской церкви, построенное ни то в 1771, ни то в 1765 году. В качестве церкви оно не функционирует и занято краеведческим музеем (и мы туда обязательно зайдём).
На самом деле, это – не только остров, но ещё и остаток кремля XVI-XVII веков: если приглядеться как следует, по рельефу угадывается местонахождение крепостных валов (они здесь довольно низкие).
Найдено на одном из валов
За островом речка Торопа широко разливается и превращается в озеро Соломено. Сейчас оно покрыто льдом, на котором уже с утра заняли свои позиции многочисленные рыбаки.
Приезжая в какой бы то ни было старинный российский город, мы обычно ожидаем увидеть там кремль или его остатки – фрагменты городской стены или хотя бы крепостные валы. В Торопце таких кремлей аж целых три штуки. Не верите? А вот сегодня мы попробуем их все отыскать. Но сначала, чтобы лучше понять, почему их оказалось так много – углубимся в историю этого города.
Итак, Торопец как населённый пункт известен по крайней мере с 1074 года. К началу XII века он стал центром самостоятельного княжества и, по-видимому, именно тогда и появились здесь, на левом берегу реки Торопы, первые городские укрепления. На тот момент город состоял из двух частей: кремля и посада, причём обе части имели свою собственную систему укреплений (валы и деревянная крепостная стена). Кремль (сейчас это место называют Малым Высоким городищем) включал в себя княжескую резиденцию и представлял собой административную часть города, основная же часть населения проживала на территории посада.
В 1245 году Торопец был захвачен и сожжён литовцами, но вскоре новгородское войско Александра Невского отбило город, нанеся литовцам разгромное поражение (и, кстати, именно в Торопце Александр Невский венчался с Александрой, дочерью полоцкого князя). Кремль после литовского нашествия не восстанавливался, а вся городская жизнь сосредоточилась в укреплённом посаде, по сути превратившемся во второй кремль. В 1362 году литовцам снова удалось завоевать город, после чего он провёл полтора века в составе Великого княжества Литовского. Окончательно же в состав России он вошёл в 1500 году по итогам очередной русско-литовской войны, и именно тогда на острове был построен третий по счёту кремль – тот, остатки которого мы только что видели. С конца XVI по начало XVII века построенный на новом месте город несколько раз пытались завоевать поляки, но каждый раз безуспешно. В конце концов к XVIII веку городские укрепления потеряли всякое оборонительное значение и постепенно пришли в упадок, а городская жизнь переместилась на правый берег реки – туда, где и сейчас находится центр города.
Сегодня Торопец – маленький городок с населением 11826 человек, самый западный город Тверской области и самый удалённый от Твери.
Переходим ещё один мост и попадаем на левый берег. Именно здесь с XI по XV века кипела жизнь. Пройдя пару кварталов и свернув налево к берегу, находим самое старое городище. Когда-то эти валы окружали княжескую резиденцию. Их много лет досыпали и поднимали, и в конце концов всё сооружение стало напоминать огромную чашу, где-то на дне которой спрятался центр города. Сейчас там, конечно же, ничего нет (проверять это мы не стали, так как карабкаться туда по рыхлому снегу – занятие априори сомнительное).
Здесь нас и застал рассвет
Обходим валы вокруг и ещё раз удивляемся их огромной высоте, особенно по сравнению с относительно малой территорией всего городища. Впрочем, высота валов не спасла кремль от литовских рыцарей.
Со стороны дороги обнаруживаем памятный знак, на котором утверждается, что где-то здесь (точное место неизвестно) венчались Александр Невский и полоцкая княжна Александра.
Идём искать второе городище – то, которое изначально было посадом.
Вот они, остатки крепостного вала
После сожжения первого кремля здесь продолжала теплиться жизнь.
Теперь это – южная окраина города.
Спускаемся другой дорогой…
…и оказываемся на берегу Торопы (кстати, её название, от слова «торопиться», характеризует быстроту течения в низовьях реки). Отсюда неплохо видны руины строений Троицкого Нёбина монастыря, основанного близ города в 1592 году.
Возвращаемся на остров, где перед нашим взором предстаёт во всей красе действующий Корсунско-Богородицкий кафедральный собор (1804 г.)
В советские годы первые лица города, по-видимому, имели что-то против колоколен. Уж не знаю, как это интерпретировать по Фрейду, но, тем не менее, здесь явно имелись какие-то проблемы с длинными высокими строениями – потому что большинство колоколен города оказалось снесено. Если в соседнем Осташкове мы наблюдали отдельно стоящую колокольню, оставшуюся от снесённой церкви, то здесь мы имеем противоположную картину – большой (по здешним меркам) кафедральный собор без колокольни, роль которой исполняет несоразмерно-маленькая кирпичная звонница.
Богоявленская церковь, по-видимому, не лишилась колокольни только потому, что и церковь, и колокольня являются здесь единым целым.
При выходе с острова, как раз на том месте, где когда-то находилась крепостная стена третьего кремля, находим памятный знак, сообщающий, что мы находимся на территории памятника археологии федерального значения.
Находившаяся здесь крепостная стена состояла из деревянных срубов, заполненных изнутри смесью из глины и извести. Наличие же водной преграды по всему периметру (напоминаю – мы находимся на острове) сделало новый кремль гораздо более неприступным, чем оба прежних. Чуть позже, в 1586 году, сразу после неудачной осады кремля Стефаном Баторием, городские укрепления обросли снаружи земляными бастионами.
Снова возвращаемся с острова на материк.
Ещё один торопецкий храм, чудом не лишившийся колокольни – Спасо-Преображенский (1706 г.)
Возле храма сооружается рождественский вертеп из кубиков льда
А как раз напротив него, через дорогу, находится дом, в котором прошли детские годы патриарха Тихона – того самого, провозгласившего анафему большевикам в 1918 году.
По слухам из интернета, ныне в этом доме находится музей. Обойдя дом вокруг и честно подёргав все двери, мы пришли к выводу, что, если здесь и был музей – то он давно закрылся. Но, как потом выяснилось, вывод этот был ошибочен. Дело в том, что в Торопце очень много интересных мест, попасть в которые можно либо по очень большой удаче, либо – заранее созвонившись с кем-то, кто сможет прийти в назначенное время и открыть вам дверь. Такова здешняя специфика. В данном случае – в краеведческом музее нам подтвердили, что в этом доме действительно находится музей, попасть в который можно только по предварительному созвону.
Идём дальше. Казанская церковь (1764) – ещё одна, лишившаяся колокольни в советские годы. Знаю, что освещение не самое подходящее, но – так уж повезло…
Проходя мимо этого дома, обращаем внимание на табличку, согласно которой здесь жил кто-то из рода Голенищевых-Кутузовых (а конкретно – предводитель торопецкого дворянства Василий Иванович Голенищев-Кутузов).
И ещё два храма, лишившиеся колоколен. Сравнительно недавно, в 2005 году, на базе этих двух храмов создан женский монастырь (причём никогда раньше эти церкви монастырскими не были).
Наиболее заметна из них барочная Покровская летняя церковь 1777 года постройки.
Сразу за ней – украшенная изразцами церковь Николая Чудотворца, самое старое здание города (строилась с 1666 по 1697 годы).
Попробуем рассмотреть изразцы поближе
Главные ворота монастыря оказались закрыты, но, полазив по окрестностям, мы нашли, как попасть внутрь: задние ворота были не заперты. На двери Никольского храма красовалась записка: «Хотие попасть внутрь – звоните (и номер телефона)» – ну да, всё та же торопецкая специфика. Вокруг Покровской церкви не было даже следов на снегу – значит зимой она действительно не работает. Ну что же, прогулявшись по тесному монастырскому двору, выходим обратно.
В небольшом сквере перед монастырём стоит эта сторожевая башня – воссозданный в 1999 году символ с городского герба.
А через дорогу от него – это строение, на котором ни с какой стороны не написано слово «Музей». А ведь он там есть – Музей истории фотографии, и стоит только вам позвонить кому следует – как его гостеприимные двери откроются специально для вас (но мы тогда об этом ещё не знали, и потому пошли гулять дальше).
Теперь мы отклоняем свою траекторию на восток, переходим через маленькую речку Уклеенку и оказываемся возле Рождественского храма (1762 г.), чудом сохранившего свою колокольню.
Всё, что было дальше, произошло по варианту «По очень большой удаче»: когда мы приближались к церкви, навстречу нам шла женщина в платке. С первого взгляда определив, куда мы направляемся, она окликнула нас и предложила открыть храм и впустить нас на колокольню. Вот появись мы здесь минутой позже – и ничего бы этого не было, мы бы снова наткнулись на закрытую дверь.
Внутри храма мы нашли лёгкий бардак и вялые следы ремонта, а вот на колокольне нас ждал подарок – невероятные по своей красоте зимние виды.
Итак, поехали:
Заиндевевшие колокола
Спускаемся вниз по невероятно узкой лестнице (наверное, звонари должны строго соблюдать диету, иначе они здесь не протиснутся), говорим слова благодарности и получаем в ответ предложение сходить во Всехсвятскую церковь – вроде как прямо сейчас туда пошёл священник, чтобы растопить там печь, и он впустит нас внутрь. Благодарим ещё раз и уходим.
Но вместо этого мы почему-то пошли к руинам Успенского храма (1786 г.), который, конечно, тоже лишился колокольни.
Живописные руины по соседству
Гуляем дальше
Готов поспорить – на этом месте должна была находиться ворона.
Ещё одно строение XVIII века
Где-то на Октябрьской улице
Вот мы и дошли до Всехсвятской церкви (той самой, куда нам очень сильно рекомендовали сходить). Эта лестница ведёт прямиком к ней.
Это – кладбищенская церковь, построенная в 1796 году, и – единственный храм города и всего района, который ни на один день не закрывался при советской власти. Но, пока мы сюда шли, тот самый обещанный нам священник уже ушёл – мы не нашли его ни в храме, ни в сторожке. Словом, на этот раз чуда не произошло.
На обратном пути. Устье речки Уклеенки.
И снова мы в центре. Видите вывеску «Кофейня» на старинном доме справа? Мы зашли туда перекусить и с удивлением обнаружили, что там работают те же люди, что и в гостиничном ресторане. Вход в гостиницу находится примерно в шестидесяти метрах от этой кофейни. Выходит, они каким-то образом успевают в течение дня перебегать из гостиницы в кофейню и обратно?…
Как раз напротив кофейни – странной формы строение XVIII века, выглядящее как остаток чего-то более крупного. По непроверенным данным, изначально оно являлось торговым павильоном.
Дело шло к вечеру, а потому сразу после кофейни мы направились к краеведческому музею, находящемуся в здании Богоявленской церкви (на острове). По пути через реку отмечаем, что птицы всё ещё здесь.
Здесь звонить никому не пришлось, и мы без труда попали внутрь, получив при этом интереснейшую экскурсию. Это, кстати, макет третьего кремля, находившегося на этом самом острове с XVI по XVIII века.
В прежние времена торопчанок можно было легко узнать по этому традиционному головному убору странной формы. Все эти загогулины были битком набиты речным жемчугом, добывавшемся когда-то в большом количестве из реки Торопы, а потому и стоил этот предмет одежды очень больших денег.
С первого взгляда можно подумать, что это – просто интерьер деревенской избы. Но, как оказалось, это – интерьер партизанского штаба времён Великой Отечественной войны, а на столе разложена большая подборка солдатских писем тех лет, и их чтение как ничто иное позволяет представить, что творилось в душе у людей, защищавших нашу страну от гитлеровских войск.
Здесь же, в углу, стоит радиостанция времён Великой Отечественной (правда и наушники, и ключ – более поздних времён).
Довольно большая часть экспозиции музея посвящена жизни адмирала П.И. Рикорда, уроженца Торопца, знаменитого прежде всего тем, что именно с его миссии в 1811-1813 годах начались дипломатические отношения между Россией и Японией, до того находившиеся в одном шаге от большой войны. Инцидент с пленением японцами русского капитана Головнина и ряда членов его команды, едва не приведший к войне, Рикорду ценой невероятных дипломатических усилий удалось разрешить мирным путём – освобождённые моряки стали первыми за всю историю людьми, вернувшимися из японского плена, а японцы, после двух веков полной самоизоляции, вступили в контакт с Россией. Чтобы этого достичь, адмиралу пришлось выучить японский язык и тщательнейшим образом изучить культуру и традиции японцев – без этого любые попытки переговоров с ними попросту заходили в тупик.
Кстати, это – доспехи японского самурая, привезённые им из той экспедиции.
Пока мы ходили по музею, начался закат.
Кстати, благодаря музейному экскурсоводу мы узнали, что это малозаметное строение, находящееся напротив кафедрального собора, на самом деле – остаток его колокольни.
Говорят, что существуют планы её полного восстановления, но на это, как обычно, не хватает денег.
Вечерняя заря над рекой Торопой
Продолжая тему летописи гостиничного ресторана, скажу, что сегодня вечером там за одним из столов происходило чьё-то корпоративное празднование Нового Года, причём праздновала исключительно женская компания. Наше появление там выглядело довольно странно: ресторан сообщается с гостиницей посредством двери, на которой написано «Туалет», и именно через эту дверь мы в ресторан и попали. Впрочем, наше появление никого не смутило. Пока мы ужинали, за соседним столом выпивалось всё больше спиртных напитков и производилось всё больше шума, а Маша с сомнением поглядывала в ту сторону, опасаясь за мою безопасность (т.к. я был единственным лицом мужского пола на всю эту пьяную женскую тусовку). Когда мы допили чай, у них начались танцы, и мы поспешили удалиться. Наутро в ресторане повсюду валялись винные пробки, а из колонок вместо музыки доносилось шипение (сломали плеер?)
Небольшая пешая прогулка – и мы на вокзале. Кстати, здание вокзала сильно напоминает вокзал в Осташкове, который построен примерно в те же годы.
Но попасть внутрь нам не удалось – дверь оказалась заперта (неужели и здесь нужно кому-то позвонить?…)
Пока дожидались поезда, я занялся фотосъёмкой вокзальной инфраструктуры.
Здесь сохранился в отличном состоянии кран для заправки паровозов водой (кстати, на заднем плане видна водонапорная башня 1900-х годов, из которой сюда вода и подаётся). Сейчас этот кран используется для заправки пожарных поездов, ну и, по-видимому, того самого паровоза, что ходит здесь по субботам.
Тот человек, что слева в кадре, потом подошёл к нам и сказал, что за хождение по путям вообще-то полагается штраф. Потом он достал ключи и со словами «Поезд будет ещё не скоро, а на улице холодно» открыл здание вокзала, где мы и дождались своего поезда.
Вот и всё. Дальше мы снова несколькими видами транспорта добрались до дома чтобы встретить там Новый Год и тут же сразу уехать в Абхазию. Словом, следите за моими постами – и вы узнаете обо всём, что там с нами происходило.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/378772.html.