Всё ещё Татарстан. Елабуга, часть II. Башня, конопля и пятница тринадцатое: pilottttt

Итак, это – последний день нашей поездки по Татарстану, и он удачно выпал на пятницу тринадцатое. В этот замечательный день мы отправляемся туда, откуда, собственно, и началась в X веке история Елабуги – на Чёртово городище (тем более, что дата как раз самая для этого подходящая).

Памятник кавалерист-девице Надежде Дуровой обнаружился непосредственно вблизи нашей гостиницы (подробно о ней я писал постом ранее)

А почему памятник оказался именно здесь – выяснилось, когда мы заглянули за ограду: оказывается, за памятником находятся остатки старинного Троицкого кладбища, где она как раз и была похоронена в 1866 году со всеми воинскими почестями (надгробие современное).

Здесь же рядом, на территории кладбища – руины Троицкого храма (1832 г), взорванного в 30-е годы XX века. На руинах неторопливым темпом ведутся археологические работы (говорят, сохранившиеся церковные подвалы оказались подарком для археологов, хотя что они там такое нашли – я не знаю)

Да-да, это – именно то, о чём вы подумали. Найдена на одной из городских улиц по пути к городищу. Кстати говоря, в прежние времена Россия была ведущим мировым экспортёром изделий из конопли: парусины и корабельных канатов (а не того, о чём вы сразу подумали). В разряд же наркотиков её записали сравнительно недавно, да и – не забываем, что в климате большинства регионов России она попросту не созревает до такого состояния, чтобы стать наркотиком.

Итак, мы дошли. Теперь нам предстоит подняться вон туда наверх

Наверх ведут довольно раздолбанные каменные ступени так называемой Лестницы Тысячелетия. В интернете встречал информацию, что в этой лестнице 365 ступеней. Сколько их на самом деле – не знаю, не считал, но подниматься по ней довольно долго.

По пути есть несколько площадок для отдыха, с которых открываются отличные виды

Дошли!!! Внизу как на ладони видна разрезанная островом водная гладь Камы и устье Тоймы (слева). Пейзаж покрыт лёгкой дымкой, которая держалась всё время нашего пребывания в Елабуге.

Итак, сегодня у нас по-прежнему пятница тринадцатое, и мы – на Чёртовом городище. Название это пришло из легенды, которая отчасти перекликается с реальной историей этого места.

Первоначально эта территория у слияния Камы и Тоймы была заселена угро-финнами (если точнее – то здесь находилось их родовое убежище). Потом, веке в одиннадцатом, сюда пришли волжские булгары и ~~выперли~~^{вежливо попросили удалиться} отсюда коренное население. Тогда же, по приказу булгарского хана Ибрагима I бен Мухамада, на крутом берегу Камы были возведены городские укрепления, и именно с этого момента ведёт летосчисление история Елабуги.

По прошествии двух веков началось монгольское нашествие: независимое государство Волжская Булгария перестало существовать и стало одним из улусов Золотой Орды. Елабуга при этом была разорена и на долгие годы обезлюдела.

Вновь жизнь вернулась в эту местность в XVI веке – после завоевания Казанского ханства Иваном Грозным: вначале на руинах древнего города был основан монастырь (просуществовал до 1764 года), а затем к востоку от него сформировалось село, постепенно разросшееся в город. А, впрочем, о тех временах я уже писал ранее.

Ну а теперь – легенды:

Легенда первая: Когда-то на месте булгарской цитадели находился языческий храм, в котором обитал чёрт в облике змея-оракула. Змей был известен тем, что мог рассказать любому человеку его дальнейшую судьбу, но брал за это плату человеческими жертвами. Однажды, незадолго до прихода врага, змей куда-то исчез – и правителю стало не у кого спросить, как спасти свой народ от неприятельских войск. Вскоре его царство было разрушено, а место это с тех пор называют Чёртовым городом.

Легенда вторая: Однажды чёрт решил взять в жёны дочь местного священника. Ко всеобщему изумлению, тот согласился, но с условием: до конца дня чёрт должен был построить на берегу Тоймы христианский храм. Взялся он за работу, и уже почти закончил строительство: оставалось только установить крест на купол храма. И как только взялся он за крест – наступил рассвет, и здание рухнуло, разлетевшись в разные стороны огромными камнями. Те камни и сегодня можно найти на склоне, а за местом закрепилось соответствующее название.

Лестница, по которой мы пришли.

Заканчивается лестница металлической аркой

Надпись на арке: «Сия лестница была построена горожанами Елабуги собственноручно на общественных работах в год экономической нестабильности 2009» (интересно, заплатили ли им за эту работу?)

А вот и тот самый змей из легенды

Это – попытка имитации крепостной башни, которая должна была стоять на въезде в город. Построена она в 2007 году и, по-видимому, долго не простоит (достаточно подгнить одному из нижних брёвен – и башне придёт конец)

На самом деле, территория городища с трёх сторон была защищена естественным рельефом крутых берегов Тоймы и Камы, а с запада путь неприятелю преграждала череда из трёх валов и рвов. Местонахождение валов до недавнего времени только угадывалось, в 2007 же году их досыпали – так что теперь мимо валов точно не проскочишь.

А вот и самое интересное – башня. Это – всё, что осталось от каменной цитадели, и – единственная наземная постройка Волжской Булгарии, сохранившаяся до наших дней (помните, я уже рассказывал о ней, когда мы обозревали окрестности с балкона гостиницы).

По некоторым предположениям, цитадель выполняла не только оборонительные функции, но ещё и использовалась как мечеть (на такую идею навёл учёных треугольный выступ фундамента сооружения, предположительно являвшийся основанием для минарета)

На момент основания здесь монастыря (1614 год) это сооружение было ещё более-менее цело – одна из башен даже использовалась монастырём как церковь. После закрытия монастыря в 1764 году некому стало следить за целостностью древних построек, и местные жители начали активно разбирать их на стройматериалы. В итоге уже к началу XIX века от всей постройки осталась целой только эта башня (возможно, спасло её то, что именно в ней в прошлом располагалась одна из монастырских церквей).

В 1844 году единственная сохранившаяся башня частично обрушилась, и стало ясно, что без срочных мер это уникальное строение будет утрачено навсегда. И тут ключевую роль сыграл всё тот же местный купец И.В. Шишкин (отец знаменитого художника), который взялся за реставрационные работы и к 1867 году полностью восстановил древнюю башню. Ещё одной реставрации она подверглась в 2007 году (по-видимому, тогда и появились красные кирпичи в оконных проёмах, которые теперь так бросаются в глаза).

Вид с фундамента одной из стен цитадели

Взгляд в сторону города

Место это довольно популярно как среди местного населения, так и среди туристов

Где-то здесь в XVII веке находились деревянные монастырские постройки, а за ними ещё при Шишкине угадывались следы фундаментов каких-то древних строений.

Памятник хану Ибрагиму I бен Мухамаду, считающемуся основателем города, в сквере Тысячелетия Елабуги

Берег Камы

Потом мы зашли в ресторан (который неизвестно каким чудом оказался построен непосредственно в охранной зоне городища) и выпили пару отличных мохито.

Взгляд «рыбьим глазом» с ресторанной веранды

Территория Елабуги логически делится на историческую часть (ту, по которой мы гуляли постом ранее) и современную часть. По пути с городища мы решили для разнообразия пройтись по современной половине города. Здесь находятся все крупные магазины, банки и прочие атрибуты современной городской жизни.

Соборная мечеть «Джамиг», строившаяся с 1992 по 1999 годы

Фонтан – памятник нефтяникам, открывшим в середине XX века под Елабугой месторождение нефти

Ну и наконец – последний музей, оказавшийся неохваченным нами во время вчерашней прогулки по городу – Музей уездной медицины имени Бехтерева (кстати, сам академик В.М. Бехтерев родился в селе недалеко от Елабуги).

Само по себе здание музея – это отреставрированный корпус земской больницы 1881 года постройки, а музей включает в себя несколько интерьеров больничных палат XIX века и коллекцию медицинских принадлежностей разных времён. Это – интерьер кабинета уездного врача начала XIX века. До появления такой должности единственным источником медицинской помощи для жителей российской глубинки фактически были только знахари и травники.

Впрочем, и в его работе в то время использовались многие из знаний травников

Палата душевнобольшых XIX века

Интерьер аптеки (жёлтые бумажки, висящие на стене – это бланки рецептов тех времён)

Та самая коллекция медицинских инструментов

Интерьер кабинета В.М. Бехтерева

Операционная (середина XX века)

И наконец – интерьер детского отделения (примерно тех же лет)

Выходим наружу. Краткое резюме: этот музей должен быть интересен, в первую очередь, специалистам.

Ну а пока мы гуляли – пришло время нам покинуть этот замечательный город и, добравшись до Казани, сесть на поезд в Москву. И вот тут хочу ещё раз напомнить, какими сюрпризами и загадками сопровождался наш въезд в город. А причина тех сюрпризов и загадок была в том, что в Елабуге нет ни одного функционирующего автовокзала. Точнее, здание автовокзала здесь есть – аж целых две штуки, но ни одно из них и дня не использовалось по назначению. Первый автовокзал – большое и красивое здание в форме паруса – было построено в начале 2000-х годов. Что там в итоге не поделили застройщик с администрацией города – не знаю, но автовокзал в итоге так и не открылся. Второй автовокзал (маленький) был построен рядом с первым, в 2018 году. Уже появился корпоративный сайт, уже во вновь созданном сообществе в соцсетях стали публиковаться первые новости из нового автовокзала, который вот-вот откроется и примет первых пассажиров, но – нет, чуда так и не произошло. Хотя, может, как раз наоборот: какие-то неведомые чудеса мешают елабужскому автовокзалу наконец-таки заработать. Так или иначе, но почти все автобусы проезжают мимо города по трассе, не заезжая в него, а на вопрос «Где купить билет до Казани» здесь единственно правильный ответ – «Нигде».

Итак, мы находимся в городе, в котором не работает ни один автовокзал, нет железной дороги, отсутствует регулярный водный транспорт (есть только круизные теплоходы), на календаре у нас по-прежнему пятница тринадцатое, и сейчас нам предстоит каким-то образом отсюда выехать. А как это делают сами елабужане? Кто-то доезжает на такси до трассы, и там тормозит проезжающие автобусы (при этом какого-либо чётко обозначенного их расписания по остановке «Поворот на Елабугу» не существует), другие рекомендуют любым удобным путём доехать до Набережных Челнов, а уже оттуда уехать любым видом транспорта в нужном направлении (вот, кстати, не подумал об этом варианте, когда покупал обратные билеты на поезд). Впрочем, многие предпочитают не делать этих двойных сальто-мортале, а ехать на очень развитом здесь междугороднем такси (тем более, что до Казани у них почти у всех – фиксированный тариф 2000 р). И мы этим воспользовались.

Водитель, приезжий из Узбекистана учащийся местного ВУЗа, а в перерывах подрабатывающий на такси, всю дорогу рассказывал нам душераздирающие истории про татарских девушек, которые строили ему глазки и предлагали свой номер телефона, и всё – ради того, чтобы не заплатить за проезд (прям как в известной поговорке). Наконец, узнав о цели нашего приезда, предложил не заниматься фигнёй, и вместо Елабуги съездить в Самарканд. В общем, как-то так и добрались до Казани.

Солнце уже садилось, но до нашего поезда оставалась ещё есть пара часов, так что – гуляем по вечерней Казани