И снова Татарстан. Болгар, часть II. Верблюды, инопланетяне и травяной чай: pilottttt

Итак, на календаре – понедельник, рабочий день, мы всё ещё в Болгаре, и сегодня мы идём по музеям. Теплохода с туристами сегодня нет, да и автобус из Казани ходит только по выходным – потому такого столпотворения туристов, как вчера, на городище не наблюдается. И нам это – только на руку.

Но сначала – то, что не попало в предыдущий пост (и если вы всё ещё не верите в совпадения – это станет для вас поводом для размышлений). Итак, первый вечер в Татарстане. Мы приходим в гостиницу, поднимаемся в свой номер, включаем телевизор, а там – фильм Тарковского «Андрей Рублёв», причём – как раз сцена набега татаро-монголов на Владимир. Совпадение?…

Ну а теперь у нас – утро, так что – идём по музеям!

Волга по-прежнему живописна

Первый музей на нашем маршруте называется «Город на реке» и посвящён периоду пребывания Болгара в составе Российской империи (т.е., по сути, вся дореволюционная история города Спасска, как он тогда назывался). Не скажу, что мы нашли в том музее что-то сверхинтересное, но ради расширения кругозора в нём побывать стоит. Например, вот такую лодку-однодеревку (долблёнку) сейчас уже мало где можно увидеть

А вот в музее «Болгарское чаепитие» оказалось не только интересно, но и вкусно. Здесь – всё, так или иначе связанное с приготовлением и употреблением чая в Татарстане вообще и в Болгаре в частности.

Какой же чай без самовара?… Хотя, впрочем, после Музея самовара в Касимове узнать о самоваре что-то новое уже довольно трудно.

Кому-то, возможно, даже доводилось пить чай из таких упаковок

Дореволюционная упаковка от халвы, сделанной в Казани (обратите внимание на трёхзначный номер телефона – телефонная связь в Казани действует с 1881 года)

А в этом помещении, увешанном свежесобранными травами, нас напоили вкуснейшим травяным чаем с мёдом и яблоками. Вообще, приезжая в Татарстан, обратите особое внимание на травяные чаи: это – нереально вкусно.

А теперь мы перемещаемся в самый обширный музей Болгара – Музей болгарской цивилизации. Он расположен в большом здании возле туристической пристани, которое одновременно является и речным вокзалом. Здесь можно найти многое из того, что археологам удалось откопать на территории городища. Ну а поскольку раскопки здесь всё ещё продолжаются и будут продолжаться очень долго (попробуйте-ка перекопайте территорию в 550 гектаров) – музейная коллекция постоянно пополняется новыми предметами.

Помните руины Соборной мечети XIII века, которые мы видели в прошлый раз в центре городища? Вот примерно так выглядела эта мечеть, когда ещё только была построена – в лучших традициях средневековой фортификации.

Внутри

Такими резными орнаментами была украшена не только мечеть, но и многие каменные строения Болгара XIII-XIV веков

А примерно так выглядела застройка городских кварталов – тех, где жила не знать, а простые горожане.

Вчера, гуляя по городищу, мы постоянно натыкались на остатки общественных бань XIII-XIV веков. А теперь представьте себя в XIII веке. Сколько нужно времени и людей, чтобы натаскать воды в достаточном для всех этих бань количестве? Вот-вот, и ордынцы тоже над этим задумались, и построили водопровод. В XIII веке. А где они взяли трубы? А заказали у местных гончаров. Вот они, керамические водопроводные трубы конца XIII века. И похоже, что это было лучшее время для системы водоснабжения Болгара, тем более, что и поныне многие дома в городе не подключены ни к какому водопроводу, и снабжаются водой по системе «колодец+насос» (а, кстати, интересно: каким образом ордынцы поднимали воду из Волги для подачи в водопровод?).

Это – всевозможные каменные водоёмы, первоначально установленные в одной из тех бань и наполнявшиеся водой по тем самым трубам.

Надгробный камень с городища (1317 год). Написано здесь примерно следующее: «Он живой, который не умирает. Красы молодцов, сердца сердец, уважавшего учёных, одиноких, вдовых сирот кормившего Мусы сына золотых дел мастера Шахидуллы место погребения».

Сюрприз! Оказывается, в древнем Болгаре жило довольно много армян. Точнее, здесь существовал аж целый армянский квартал, находившийся на нынешней территории Хлебоприёмного предприятия. От того квартала осталось несколько вот таких надгробий с надписями на армянском и остатки так называемой «Греческой палаты» (находятся на территории этого самого предприятия и недоступны для посещения). Как выглядело это строение? Представьте себе любой из армянских храмов XIV века – и не ошибётесь.
Ах да, чуть не забыл. Надпись на этом камне означает: «Здесь захоронено тело уважаемой княгини Сары, которая перешла к Христу. Те, которые прочтут это, пусть просят прошения у бога за воскрешение её души. 1321 год.»

Ну, это – вы помните – фишки для средневековой игры «мельница», слева внизу – зары для нард, а над ними – фигуры для шахмат (таким незамысловатым путём ордынцы обошли исламский запрет на изображение живых существ, сведя шахматные фигуры к простым геометрическим формам).

Монеты, отчеканенные из серебра в Болгаре в 1270-е годы и найденные на территории городища

…и прочие археологические находки

Самое загадочное из всего, что найдено на городище – вот эти предметы. Так и не найдя им подходящего названия, археологи назвали их сфероконусами. Точное их назначение неизвестно (инопланетяне хорошо платили татарам за сфероконусы, потому те предпочитали не задавать лишних вопросов). Хотя, впрочем, есть предположение, что они использовались как ёмкости для перевозки химикатов или благовоний. Такие же предметы в больших количествах встречаются на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Все они толстостенные и гораздо прочнее, чем обычные глиняные горшки, так что, пролежав в земле многие века, дошли до нас практически без повреждений.

Примерно так выглядел булгарский конный латник во времена завоевания Батыем Волжской Булгарии

На самом нижнем этаже туристов, вошедших сюда с причала, приветствует Кул Гали – булгарский поэт начала XIII века.

Ну что же, хватит пока музеев. Теперь мы идём перекусить в приглянувшуюся нам в прошлый раз блинную, после чего отправляемся на противоположную сторону городища.

Та самая дровяная печь, в которой здесь готовят блины и ещё много всякого вкусного

Итак, мы отправляемся через всё городище к Белой мечети. Только пройдя всё это расстояние пешком, вы сможете ощутить масштабы древнего города Болгара. На самом деле, это – взлётно-посадочная полоса, которая давно уже никем не используется по назначению (находится как раз посреди городища).

А идти-то ещё очень неблизко

Недалеко от южных ворот городища обнаружились остатки ещё одного мавзолея. На самом деле, таких фундаментов здесь ещё много – они раскиданы по территории, а некоторые – даже до сих пор не откопаны.

Дошли

Примерно так выглядел въезд в город (ну, кроме асфальта и шлагбаума)

С южной стороны к городищу примыкает так называемый «Малый городок» – небольшая укреплённая территория, сооружённая в XIV веке и так и оставшаяся недостроенной (по-видимому, достроить укрепления помешало нападение на город Булак-Тимура в 1361 году). Для чего эта территория предназначалась – точно не известно (ни то – караван-сарай, ни то – парадный комплекс).

Одно из нескольких условно сохранившихся строений «Малого городка» являлось частью конструкции его северных ворот, находящихся как раз напротив южных ворот Болгара.

А это – строение с остатками южных ворот.

Территория городка была окружена рвом, остатки которого и сейчас угадываются по рельефу. Крепостного вала не было (по-видимому, его не успели соорудить).

А вот и та самая Белая мечеть. Построена она сравнительно недавно (в 2012 году), и её архитектура не может не впечатлять.

Молодожёны

По-соседству с мечетью за деревянными воротами находится довольно странная экспозиция Музея хлеба.

Центральное место в музейном комплексе занимает, как ни странно, ресторан, над входом которого написано «Не работает» (и – нет, это – не название ресторана). Впрочем, помимо ресторана, здесь есть ещё пара кафешек, и вот они-то как раз работают. Вот, кстати, если вы – вегетарианец, оказавшийся в татарском ресторане, и у вас разбежались глаза от названий блюд – смело заказывайте кыстыбый: он есть везде, и он на 100% вегетарианский (это – такая лепёшка с картофельной начинкой). Ну а что такое чак-чак – думаю, все и так знают.

В одном из торцов этого же здания находится небольшая экспозиция, так или иначе посвящённая выращиванию пшеницы

Здесь можно увидеть некоторое количество исторических орудий труда хлеборобов

Впрочем, думаю, эта экспозиция изначально рассчитана на присутствие экскурсовода

Вот только недавно встречал в интернете фотографию подобного предмета от человека, который пытался понять, для чего это предназначено. На самом деле, это – оснастка для сборки колёс для телеги (конец XIX века)

За главным зданием музейного комплекса находится воссозданная по фотографиям усадьба татарского мельника, где экспозициями являются дом и несколько хозпостроек.

Заходим в дом

А вот и мельница. Это – не имитация, а вполне себе действующий экземпляр, в чём можно убедиться, рассмотрев её внутреннее устройство.

Не знаю, как это называется у мельников, но на флоте подобный механизм называют шпилем. Предназначено это для поворота верхней части мельницы в соответствии с направлением ветра.

Осколок мельничного жёрнова

Заходим внутрь

Вот эта штуковина в форме перевёрнутой пирамиды – это бункер для зерна. Туда засыпают мешок зерна, которое под собственным весом попадает из бункера во вращающиеся жернова (они – внизу, за деревянной обшивкой).

А из жерновов готовая мука высыпается в ящик, называющийся сусеком (помните сказку про Колобка?)

А теперь давайте разберёмся, как это всё приводится в движение. Ветер вращает ротор, закреплённый на горизонтальном валу (это всё – там, наверху, в поворотной части мельницы). Дальше, через повышающую зубчатую передачу, вращение передаётся на этот огромный деревянный вал, идущий вниз к жерновам.

На нижнем конце вертикального вала есть ещё одна зубчатая шестерня (вон она – видна в окошки). Она – часть ещё одной повышающей передачи, от которой получает вращение верхний жёрнов (он – с правой стороны)

Гуляя по музейному двору, мы неожиданно обнаружили, что у основной экспозиции есть ещё продолжение – с противоположного торца того же здания. Здесь уже главная тема – мука и приготовление из неё чего бы то ни было. К примеру, историческим предком мельничных жерновов были вот такие два камня, между которых растирали зерно.

Примерно так выглядела хлебная печь времён Волжской Булгарии (X-XIII века)

Традиционная татарская печь (помните ту печь, блинами из которой мы обедаем уже второй день?)

Ещё частью музея является вот эта кузница (как я понял, она тоже время от времени действует)

…и – выставка всякой сельскохозяйственной всячины вроде этой конной косилки начала XX века,

…этих конных граблей (примерно тех же лет),

…и, конечно же, трактора (это – ДТ-20, выпускавшийся в Харькове с 1958 по 1969 годы)

Ну и наконец – обещанные верблюды. Ферма по разведению верблюдов находится как раз позади Белой мечети, за воротами с надписью «Мы не продаём верблюдов в зоопарки и пр.», и попасть туда можно за символическую (и не обязательную) плату.

Верблюды здесь выглядят довольными и даже радостными

А охраняют их несколько вот таких собаченций

Тем временем дело шло к закату, пора выдвигаться в сторону гостиницы.

Фонтан возле мечети

По пути обращаем внимание на Свято-Авраамиевскую церковь (год постройки не знаю)

Если вчера мы видели над Волгой полноценный солнечный столб, то сегодня закат сопровождался чем-то таким (на самом деле, солнце уже за горизонтом)

Немного болгарского животного мира, встреченного нами по пути в гостиницу

На этой вечерней ноте мы отправляемся отдыхать и отсыпаться после затяжного забега по музеям, чтобы утром с новыми силами отправиться в Казань.

Но это ещё – не конец поста! Утром, перед тем, как идти к причалу, чтобы попытаться-таки вернуться в Казань на «Метеоре», мы решили сходить к ещё одной достопримечательности Болгара – Колодцу Святого Авраамия (тем более, что находится он в той же стороне от города, что и причал «Метеоров»)

Пока мы шли по городским улицам, в небе возникло живописное ядерное облачко.

Дорога к причалу и колодцу проходит через довольно живописный лес. Где-то здесь на одном из деревьев нами замечен дятел (но заснять его я не успел)

Небо проясняется

Дошли

Когда-то на этом самом месте находился Ага-Базар – главная торговая площадка Волжской Булгарии, и источник являлся частью того торгового комплекса. Позднее источник стал священным благодаря булгарскому купцу, принявшему христианство под именем Авраамия, и казненному за это прямо здесь, на этом самом месте.

Пользуясь случаем, мы набрали воды из колодца. Вода оказалась холодной и вкусной (кстати, колодец пользуется большой популярностью среди местных жителей).

Где-то возле колодца. Кстати, здесь водятся не только бабочки, но и слепни – они неотступно следовали за нами неприятно жужжащей тучкой до самого причала.

Небольшое болотце (залив Волги?) возле колодца

Вот мы и у причала

Так выглядит здание речного вокзала, и оно уже много лет заброшено (здесь, по-крайней мере, всё по-честному – без декораций типа «стекло и бетон» как в Казани)

Живописно облупившаяся краска с одной из дверей речного вокзала

У причала покачиваются два казанских «Метеора». А билеты на них продаются вон в том зелёном строении на дебаркадере.

«Метеор» – это скоростной теплоход на подводных крыльях, один из проектов легендарного Ростислава Алексеева, пытавшегося добиться от теплохода невиданной до того скорости. И ради этой скорости судно, по мере разгона, приподнимается над водой, соприкасаясь с ней только гребными винтами и этими самыми подводными крыльями.

«Метеоры» производились в Зеленодольске с 1961 по 1999 годы (а штучная сборка продолжалась ещё до 2006 года), и это – самый массовый в мире теплоход на подводных крыльях, который в прежние времена можно было встретить чуть ли не где угодно (например, ещё недавно, до введения скоростных ограничений, один такой «Метеор» успешно работал в Амстердаме). Сейчас большинство из них уже сдано в металлолом, так что Татарстан – одно из немногих мест, где ещё можно прокатиться на этом легендарном судне. Кстати, радует, что зеленодольцы восстановили своё производство и обещают в этом году выпустить первые «Метеоры» нового поколения.

Конечно, 70 ^км/_ч для XXI века – не скорость, но для судна это – действительно очень быстро. Вот примерно об этом же задумался и Ростислав Алексеев и, в попытке добиться ещё большей скорости, решил полностью отделить судно от воды. Так родилась идея ещё более легендарного экраноплана КМ «Каспийский монстр».

Хотя, впрочем, об идеях Ростислава Алексеева можно рассказывать ещё очень долго.

Эти теплоходы проектировались в конце 50-х годов, так что в их дизайне присутствует одновременно и что-то космическое (в те годы человечество начало осваивать космос), и явная тенденция к автомобильной моде конца 50-х («плавники», панорамные стёкла и т.д.). Кстати, имена собственные эти суда заполучили сравнительно недавно – в советские годы они все были номерными (например, «Метеор-249» или «Метеор-240»)

До отправления первого «Метеора» в Казань ещё несколько часов, но, помня о том, как мы позавчера сюда добирались, мы решили подойти заранее и закупиться билетами. Кассира на месте не оказалось, так что – остаёмся ждать. Маша сидит возле бывшего речного вокзала и читает, а я хожу вокруг и наставляю свой объектив на всё подряд, периодически ездя по ушам работнику причала (кстати, история нашей позавчерашней поездки сюда на такси нашла у него понимание).

За бывшим речным вокзалом растёт несколько яблонь. Плоды одной из них оказались очень вкусными, а на другой (той, что у забора) – сплошь кислятина.

Чуть поодаль нашлись и груши

Взгляд на мир «рыбьим глазом»

Потом один из «Метеоров» ушёл к соседней пристани Тетюши, тот самый работник пристани сделал мне знак рукой и указал на пришедшего кассира. И – вы будете удивлены, но на тот момент, когда я купил-таки нам билеты, на первом «Метеоре» оставалось всего два свободных места. Так куда же подевались остальные билеты?…

Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать: не прошло и десяти минут, как откуда ни возьмись появился экскурсионный автобус с туристами, билеты для которых заранее выкупила турфирма.

Тем временем вернулся наш «Метеор»

Мы грузимся на борт причалившего теплохода и отправляемся в путь.

Пока «Метеор» стоит на месте – в нём, честно говоря, жарко как в духовке, но стоит ему сдвинуться с места – жара моментально куда-то исчезает, в салоне появляется приятный ветерок. Вообще, поездка в переднем салоне немного напоминает полёт в самолёте во время небольшой турбулентности: теплоход слегка подпрыгивает на волнах, сверху доносится шум ветра, откуда-то сзади – ровный гул двигателей (подозреваю, что в двух других салонах должно быть более шумно).

Живописные берега Волги сквозь мутные панорамные стёкла переднего салона «Метеора»

Где-то здесь две большие реки – Волга и Кама – сливаются воедино. И, кстати, название дальнейшего участка Волги, отсюда и до дельты, является в некотором роде предметом спора. Отдавая дань традициям, это продолжение также именуется Волгой, хотя Кама к месту слияния приходит гораздо более полноводной, чем Волга. Да и потом, если измерить длину обеих рек отсюда и до истока – получится, что Кама ещё и длинней, хотя площадь водосборного бассейна у Волги всё же больше.

Интересно, что в тюркоязычной среде с древних времён было распространено название Итиль, которое относилось к участку Волги отсюда и до дельты, к участку Камы от слияния с Белой рекой и до устья и к Белой реке на всём её протяжении (то есть, по сути, признавался топонимический приоритет Белой реки). Кстати, точно так же (Итиль) называлась и последняя столица Хазарского Каганата, располагавшаяся в окрестностях дельты Волги, а в ряде языков это название так или иначе сохранилось до наших дней: например, те же татары называют Волгу «Идель», а у башкиров Белая река называется Агидель (Ак Идель – то есть, Белая Идель).