Итак, ещё одна наша поездка успешно состоялась. И, как и обещал, начну по-немногу рассказывать о том, как это было.
А началось всё с поезда Москва-Нижневартовск, в котором мы очень неплохо выспались, и уже в пять утра стояли в Казани на перроне главного вокзала города.
Вокзал в Казани в пять с чем-то утра
Эй, стоп! Это же – не чёрно-белый пост! Куда подевался цвет?…
А получилось так потому, что я спросонья забыл проверить настройки камеры, и потому случайно сделал один чёрно-белый кадр (кстати, по-моему, получилось очень неплохо).
Пока я перенастраивал камеру, наш поезд уже поехал дальше
По длиииииинному пешеходному мосту переходим через все станционные пути…
…и скоро оказываемся на берегу Волги
Вдали у причала дожидаются своего времени два «Метеора», на одном из которых мы предполагаем попасть в Болгар
И вот тут мы как раз и столкнулись с той самой спецификой междугороднего транспорта Татарстана, обещанной заголовком этого поста. В данном конкретном случае она заключается в следующем:
- Билеты на эти «Метеоры» не продаются в интернете (только в кассе и только за наличный расчёт);
- В кассе эти самые билеты можно купить только в день поездки, но никак не заранее;
- В Казани действует ряд турфирм, организующих экскурсионные поездки в Болгар, и они по своим каналам заранее скупают нужное им количество билетов на «Метеоры».
Зная об этой особенности, мы пришли к кассе максимально рано – к самому моменту её открытия, и… И нашли на двери объявление: «На рейсы до Болгара билетов нет». Ну ладно, мы ведь – опытные туристы, предусмотревшие на этот случай запасной вариант: через два часа с центрального автовокзала Казани уходит автобус на Болгар, а автовокзал – в десяти минутах ходьбы отсюда.
Так выглядит здание речного вокзала, именуемое в народе не иначе как «потёмкинской деревней». А дело здесь в том, что это оно снаружи такое всё из себя современное, стекло и бетон, а внутри оно – как после бомбёжки, уже много лет стоит заброшенное. Потому и билеты продаются не здесь, а в маленьком строении справа от него.
Двадцатью минутами позже мы уже входим в здание автовокзала и направляемся к кассе, где старая кассирша деловым голосом нам сообщает, что на Болгар билетов нет (значит, это – не мы одни такие хитрые).
Ну и что теперь? Повеситься / застрелиться / выпить водки?
В общем, вы будете удивлены, но у нас и на этот случай был запасной вариант (всё-ж-таки не первый год уже путешествуем). Один телефонный звонок – и уже через двадцать минут за нами заезжает междугороднее такси и везёт нас прямиком в Болгар. И, после московских цен на такси, эта поездка никоим образом не показалась мне чем-то экстраординарно дорогим (а это, между прочим, 180 километров пути).
Итак, полдесятого утра – и мы уже в Болгаре: на час раньше прибытия первого «Метеора» и за три часа до прихода автобуса. В гостиницу идти – ещё слишком рано, так что – идём гулять.
Болгар (он же – Булгар, ударение – на первый слог) существует на этом месте по крайней мере с X века. Во времена Волжской Булгарии город был крупнейшим центром торговли и ремёсел этого древнего государства. С началом монгольского завоевания начались и попытки захватить Болгар, не имевшие успеха до 1236 года, когда город был взят Батыем. С этого момента Болгар становится частью государства Золотая Орда, также известного в тюркоязычном мире под названием Улус Джучи (по имени старшего сына Чингисхана).
Завоевав огромную территорию и создав на ней империю, Чингисхан поделил её на улусы, каждый из которых он завещал одному из своих сыновей. Один из таких улусов достался старшему сыну, военачальнику и государственному деятелю Джучи с напутствием – расширять территорию улуса на запад настолько, насколько это возможно. Вскоре после смерти Чингисхана созданная им империя развалилась и улусы фактически стали независимыми государствами, но напутствие великого хана по-прежнему продолжало исполняться.
Завоевав и присоединив к своему улусу новую территорию вдоль Волги, Батый (сын Джучи и внук Чингисхана) расположил свою резиденцию в ещё недавно яростно ему сопротивлявшемся городе Болгаре, фактически сделав его первой столицей своего независимого государства. С этого момента в городе началось активное каменное строительство, причём остатки многих из тех построек XIII-XIV веков сохранились до наших дней. Потом столица была перенесена во вновь отстроенный город Сарай-Бату (а потом – и ещё несколько раз переносилась), но тем не менее Болгар сохранил за собой звание крупнейшего торгового города Золотой Орды.
Вторая половина XIV века для Золотой Орды прошла в постоянной междоусобице: правители сменяли друг друга чуть ли не каждые полгода, а улусы то стремились обрести независимость, то попросту грабили друг друга. Словом, жизнь у ордынцев уж точно не была скучной. И при всём при этом Золотая Орда по-прежнему не давала скучать и соседней Руси, где это неспокойное время называли «Великая замятня». В тот период город Болгар был несколько раз разграблен и сожжён, но каждый раз снова возрождался. Весь этот бардак творился до прихода к власти в 1379 году Тохтамыша, которому удалось навести в стране порядок и какое-то время его поддерживать.
Окончательно добил Болгар в 1431 году своим походом московский воевода Фёдор Палецкий. От Золотой Орды к тому моменту фактически оставались уже только осколки – отдельные ханства, не подчиняющиеся центральной власти. С разрушением Болгара вся торговая и деловая активность переместилась в соседнюю Казань, ставшую теперь столицей нового Казанского ханства, явившегося по сути попыткой возродить Волжскую Булгарию. Население ханства составили булгары-мусульмане вперемешку с местным угро-финским и кыпчакским населением, в результате смешения которых и сформировался ныне существующий этнос казанских татар.
С 1552 года, после завоевания Казанского ханства, развалины древнего города вошли в состав России. В XVII в. на руинах был основан православный Успенский монастырь (не сохранился), а с 1781 года вновь возрождённый город стал именоваться Спасском и превратился в перевалочный пункт сельскохозяйственных грузов для соседних городов. Потом (с начала XX века) город звался Спасск-Татарский, с 1935 – Куйбышев, а в 1991 году получил назад своё историческое имя.
Вот такая одиннадцативековая история в нескольких предложениях.
Территория нынешнего Болгара делится на городище (место, где стоял тот, исторический город) и советскую часть (преимущественно – одно-двухэтажные дома, построенные после 1957 года). Сейчас мы находимся в северной части городища, возле туристического причала. Это необычное строение справа совмещает в себе функции речного вокзала и Музея болгарской цивилизации.
Ещё здесь есть одиночные остатки застройки XIX века (основная часть той застройки перестала существовать со строительством Куйбышевского водохранилища). В некоторых из этих домов сегодня размещены музеи. А в одном из них мы нашли кафе-блинную, где татарская семья (семейный бизнес) накормила нас вкуснейшими блинами из дровяной печи. Музеи же мы отложим на следующий день/пост, сегодня мы просто гуляем.
Возле Музея болгарской цивилизации находится так называемый археопарк, где можно увидеть имитацию остатков городской застройки времён Золотой Орды. Это, к примеру, остаток гончарного горна (или его имитация?)
Самое заметное строение здесь – этот огромный памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 г (кстати, произошло это здесь же, в Болгаре). Внутри находится Коран, изготовленный из драгоценных металлов и камней, и занесённый в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое в мире издание этой священной книги, и несколько экспозиционных залов.
Но самое интересное находится чуть дальше – остатки исторической застройки XIII-XIV веков, среди которых как-то очень странно смотрится православная церковь XVIII века.
Но туда мы ещё доберёмся, а пока – сидим на высоком берегу Волги и наслаждаемся живописными её видами
На городище растёт довольно много полыни. Ловлю себя на мысли, что с тех пор, как мы переселились в Московский регион, я отвык от её пряного запаха.
Мимо проплывает эта ржавая посудина. Чуть дальше от этого места, как раз напротив центра городища, ведутся работы по углублению фарватера, так что три таких судна (ШС-33, ШС-40 и ШС-42, все три – одинаково ржавые) постоянно курсируют туда-сюда, увозя извлечённый со дна грунт.
К туристическому причалу подходит большой (по речным меркам) круизный теплоход «Россия»
Я тут уже навёл справки и выяснил, что его максимальная пассажировместимость – 224 человека. Добавим сюда два «Метеора» по 124 человек и автобус (примерно 48 мест), и получим, что, помимо нас двоих, приехавших на такси, сегодня на Болгар совершат набег около пятисот туристов, надеющихся успеть обежать за один день всё городище и все музеи (а это – довольно большая территория). Мы такой забег галопом устраивать не планируем, поскольку остаёмся здесь ещё на два дня, чтобы не торопясь всё осмотреть и заснять.
Причалил
А мы идём к центральной части городища. Давайте попробуем разобраться в этих строениях. Самое левое (с куполом) – Северный мавзолей (XIV в.), рядом с ним – Успенская церковь (1734 г.), вплотную к которой стоит Большой минарет (воссоздан – оригинальный минарет построен в XIII веке, ещё при Батые, и рухнул в 1841 году). Справа от минарета видны руины Соборной мечети (тоже XIII век), за которыми торчит коническая крыша Восточного мавзолея (XIV в., усыпальница болгарской знати)
Подходим ближе
На руинах Соборной мечети. Изначально этих колонн было 36 штук, а по углам к зданию примыкали четыре башни.
Эта мечеть считается первым культовым сооружением, построенным в Золотой Орде, и единственным, сохранившимся от раннезолотоордынского периода.
Самые верхние ряды каменной кладки не оригинальные (они появились при консервации этих руин), всё что ниже – создано ещё при жизни Батыя
Несмотря на то, что минарет – постройка сравнительно недавняя, это не бросается в глаза, как, например, в Дербентской крепости, где невооружённым глазом видно отличие исторической кладки от реставрационной
Восточный мавзолей
Северный мавзолей. В те времена, когда на руинах города стоял монастырь, это строение использовалось как монастырский погреб
Идём к ещё одним примечательным руинам по дороге из жёлтого кирпичакамня
И привела нас эта дорога к заботливо накрытым крышей остаткам ханского дворца (XIII – начало XIV века). В интернете это строение часто называют дворцом Батыя, хотя скорей всего оно было возведено уже после его смерти.
Большинство строений, оставшихся от древнего Болгара, сохранились примерно в таком виде – до уровня фундамента
К дворцу, как и к мечети, по углам были пристроены башни. Это – фундамент одной из них
Примерно также выглядят и остатки Восточной палаты (конец XIII века), только здесь нет крыши и больше следов консервационных работ.
Все эти названия придуманы уже в наше время. Как это строение называли ордынцы – неизвестно, но использовалось оно в качестве общественной бани
Из кирпича сложена печь, которая топилась, по-видимому, с наружной стороны здания.
От печи идут несколько каналов-воздуховодов, по которым нагретый воздух проходил под каменным полом и таким образом обогревал всё помещение (а вы думали, что «тёплый пол» – это современное ноу-хау? Ну-ну…)
В странах мусульманского Востока бани всегда были неотделимой частью культуры (тем более, что ещё пророк Мухаммед призывал всех регулярно посещать бани). Эта традиция вместе с исламом дошла и сюда – на берега Волги
Отдаляемся от бывшей бани. И тут я снова ловлю себя на том, что соскучился по открытым пространствам, и Болгар в этом смысле для меня – подарок судьбы, поскольку большая часть городища представляет собой почти голую степь.
Ещё одна дорога из жёлтого кирпича ведёт к одному из наиболее сохранившихся строений Древнего Болгара
Это – Ханская усыпальница и Малый минарет (оба – XIV века). Руины между минаретом и усыпальницей, по-видимому, остатки мечети.
Чуть дальше – памятник сахабам пророка Мухаммеда, пришедшим сюда из Медины и впервые на этой земле произнёсшим проповедь.
Идём дальше. Для того, чтобы построить эти дороги, археологам пришлось перекопать здесь каждый сантиметр земли – иначе артефакты, лежащие в ней, оказались бы погребены под асфальтом.
Для понимания масштабов явления. На самом деле, всё городище целиком занимает 550 гектаров (не считая так называемого Малого городка), а суммарная протяжённость его укреплений превышала пять километров. То есть, по меркам XIV века это был огромный город (для сравнения, Москва вместе со всеми посадами в те времена умещалась в черте нынешнего Бульварного кольца).
Чёрная палата тоже неплохо сохранилась с XIV века. А о том, почему её называют чёрной, есть легенда: во время разгрома Булгара Аксак-Тимуром хан Абдуллах со своей семьей и приближенными укрылся в этом здании. Завоеватели по приказу эмира обложили здание деревом и подожгли. Все должны были погибнуть в огне. Но когда дым рассеялся, враги увидели девушку в белой одежде, стоявшую на крыше здания. Это была дочь хана. Аксак-Тимур, удивленный ее смелостью и красотой, предложил ей стать его женой. Она ответила отказом. Тогда разъяренный эмир приказал привести к нему двух ее братьев, приговоренных к смерти. Увидев братьев с колодками на шее, она побледнела и дала согласие завоевателю при условии, что тот на ее глазах отпустит братьев на свободу и даст им лучших коней. Так она спасла братьям жизнь, а сама бросилась на догоравшие бревна и разбилась. Здание же осталось почерневшим от пожара.
Внутри
Звёзды Давида?… А, хотя, всё правильно – эта фигура встречается и в мусульманских орнаментах, но там её обычно называют печатью Сулеймана (то есть Соломона)
Рядом с Чёрной палатой тоже что-то активно раскапывают
Возвращаемся другой дорогой
на этих дорогах можно встретить самый разнообразный транспорт: от электромобилей и арендных электросамокатов и до конного экипажа
Те самые остатки застройки XIX века
На выходе с городища – такая вот имитация древних городских ворот
Настало время идти в гостиницу, чтобы оставить там рюкзаки и продолжить прогулку. Сейчас мы находимся в современной части города. Эта мечеть построена в 1992 году
Куры на улицах Болгара – обычное явление. За всё время прибывания в этом городке мы встречали здесь кур, гусей, овец и даже одну корову.
Ну что же, рюкзаки в номере (самом большом в этом городе – а потому, что все остальные номера были заняты), и мы снова возвращаемся на городище, только теперь уже с другой стороны и другой дорогой, по обочинам которой также полным-полно полыни.
Здесь археологам удалось откопать остатки гончарных горнов XIV века
А ещё здесь полным-полно яблонь. Правда яблоки в большинстве своём ещё неспелые, но – знайте, что, приехав сюда в конце августа – вы без яблок не останетесь.
Вдалеке, почти на горизонте, виднеются два минарета Белой мечети. Примерно там заканчивается территория городища (и мы сходим туда завтра)
Ещё одни руины, до сих пор ускользавшие от нашего внимания – остатки Белой палаты
Мимо Чёрной палаты проезжает тот самый конный экипаж
А теперь – спускаемся на набережную
Здесь находится композиция «Ступени тюркско-татарской письменности». Собственно, письменность у татар прошла через пять этапов: от рунического и до нынешнего кириллического.
Руины ещё одного банного комплекса («Красная палата») оказались засыпаны землёй по крышу. Произошло это при строительстве Куйбышевского водохранилища: вода в Волге поднялась и подошла непосредственно к остаткам бани. Пришлось защитить их столь незамысловатым способом.
Сразу за руинами начинается небольшая игровая зона, посвящённая играм древних булгар.
Это каменное поле для игры в «мельницу» – конечно же, современная имитация. А вот в окрестностях Изборска, если помните, мы встречали оригинальное средневековое каменное игровое поле для этой давно забытой игры.
Тем временем солнце шло к закату
Чем ниже опускалось солнце – тем более ярко выраженным становился солнечный столб
Солнце зашло
Но мы продолжаем наш путь. Где-то дальше на берегу нашлись руины ещё одной средневековой бани.
Ну и наконец – заключительная на сегодня достопримечательность – Колодец Габдрахмана. По легенде, источник возник от соприкосновения посоха сахаба Габдрахмана с землей, и целебная вода помогла выздоровлению дочери хана. После этого события хан и его приближенные приняли ислам.
Отправляемся в обратный путь по верху – через городище. Наверху уже всё опустело: теплоход давно ушёл, оба «Метеора» с туристами стоят у причала в Казани, так что после шести вечера все заведения на городище закрываются (это касается и ресторанов). А поскольку других ресторанов в городе нет, рассчитывать можно только на ужин в гостиничном номере (тем более, что в нём есть кухня, и это спасает положение).
Для первого раза – хватит. Ждём продолжения, в котором мы пройдёмся по музеям, сходим к Белой мечети и познакомимся с верблюдами.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/368010.html. Please comment there using OpenID.
- Кочуем по Татарстану, часть I. Болгар. Золотая Орда, блины и специфика междугороднего транспорта
- И снова Татарстан. Болгар, часть II. Верблюды, инопланетяне и травяной чай
- И вновь Татарстан. Елабуга, часть I. Люди, цветы и ещё одна загадка татарского транспорта
- Всё ещё Татарстан. Елабуга, часть II. Башня, конопля и пятница тринадцатое