Выходя из гостиницы, мы рассчитывали на вечно тусующихся у входа таксистов. Ну так вот, как ни странно, в семь утра таксистов у входа не оказалось. Мы обратились к администратору гостиницы с просьбой вызвать такси. Далее произошло то, что лично меня несколько удивило: администратор подозвала портье, обратившись к нему со словами «mi amor» (вот я тоже раньше думал, что это – байка. Оказывается, на Кубе действительно обращаются подобным образом к лицу противоположного пола. И это вовсе не означает наличие между ними каких-то там отношений). Ну так вот, портье вышел на улицу и, подняв руки вверх, крикнул «Эй!» В результате уже через пару секунд у гостиницы стояло такси. Вот такие фокусы.
Главный автовокзал Гаваны удивил не меньше, чем технология вызова такси. Прежде всего, здесь – так же, как и в аэропорту, действует регистрация на рейс. Если вы не зарегистрировались за полчаса до отправления – считается, что вы как бы и не пришли, и потому на вашем месте запросто может уехать кто-то другой.
На стойке регистрации ничего не написано. Кубинцы вообще почему-то очень не любят всевозможные вывески, указатели и надписи, но их отсутствие с успехом компенсируется громогласностью работающих там сотрудников. «Check in! Check in! Matansas, Varadero!» – на весь автовокзал возвещал сотрудник за стойкой регистрации. И – да – не забудьте сразу же узнать, где будет выход на посадку – потому, что там тоже ничего, кроме «Приём багажа», не написано.
Итак, мы в пути.
Собственно, первоначально наш план состоял в том, чтобы провести несколько дней в Гаване, потом на автобусе переместиться в Сантьяго-де-Куба и, проведя там пару дней, покинуть Остров свободы. Однако эти планы нам обломал разразившийся на Кубе топливный кризис, из-за чего перевозчик тупо прекратил предварительную продажу билетов. Ждать дальше было нельзя из-за всё повышающейся вероятности пролететь с гостиницей, потому решено было назначить Гавану основным местом базирования с однодневными поездками в соседние города по мере наличия билетов. В конце концов перевозчик (это я имею в виду Viasul – единственный, чьи билеты можно купить в интернете) отменил добрую половину своих рейсов, и единственными местами, куда всё ещё можно было сгонять на один день (так, чтобы туда и обратно, и ещё осталось время на погулять), оказались Матансас и Варадеро. В Варадеро ничего интересного, кроме пляжей, нет – потому мы, конечно же, выбрали Матансас.
По пути с автостанции мы наткнулись на эту заброшенную гостиницу «Париж»
Хотя, насмотревшись на гаванские полуруины, я бы и не удивился, если бы узнал, что на втором этаже кто-то живёт
Ещё в прошлый раз я, помнится, обещал вам душещипательную историю про убийства. Ну так вот: название города Matanzas буквально так и переводится – «убийства». Это неожиданное название пришло от названия бухты, а та в свою очередь названа так из-за инцидента, произошедшего здесь в 1509 году с прибывшими на своём судне тридцатью испанскими конквистадорами, которые были убиты местными индейцами во время переправы через реку. С тех пор индейцы на острове были полностью истреблены.
Матансас – город мостов. За их количество, а также за количество пересекающих город рек Матансас часто сравнивают с Венецией, а за активную культурную жизнь – с Афинами. Кстати, в XIX веке название «Кубинские Афины» едва не стало официальным. Ну, по крайней мере, это звучит лучше, чем «Убийства»
Его строительство должно было начаться в 1895 году, но этому помешало начало Войны за независимость Кубы. В итоге строительство было начато и завершено в 1896 году. Столь мощная конструкция и большая высота моста объясняются частыми наводнениями, при которых мост должен был сохранять свою функциональность
Чуть в сторону бухты находится Поворотный железнодорожный мост. Интересен тем, что для прохода судов он не разводится, а именно поворачивается вокруг своей оси, вставая вдоль русла реки. Хотя, по правде говоря, его механизм не приводился в действие уже много лет. Этот мост построен в США и доставлен паромом к месту установки в 1903 году, и с тех пор пережил не одно наводнение и штормовые волны
А вот и сама река Сан-Хуан
Табличка на тротуаре сообщает нам, что, перейдя мост Каликсто Гарсия, мы попали в исторический центр города
В Матансасе, пожалуй, чуть ли не самым популярным видом транспорта являются мотоциклы. Причём часто попадаются как советские «ИЖи», так и старые восточноевропейские: Jawa, CZ и пр.
Мы на площади Вихия – центральной площади города. Трамвайные рельсы?… В Матансасе? Откуда? А тогда где же контактная сеть?
На самом деле, трамвайная сеть в Матансасе действительно когда-то существовала. Построить её взялся ещё в 1894 году местный бизнесмен Хосе Сабала, но на его пути встали Война за независимость и последующая череда военных переворотов и бунтов. В конце концов матансасский трамвай был запущен в 1913 году. Причём, что интересно, первые лет девять трамваи ходили без контактной сети – на аккумуляторах. Матансасский трамвай столкнулся с жёсткой конкуренцией со стороны автобусных компаний. Закончилось всё тем, что в 1954 году одна из них – Omnibus Urbanos SA – приобрела трамвайную сеть и закрыла её. На самом деле, некоторое непродолжительное время трамвайная сеть существовала и в Гаване, и в Сантьяго-де-Куба, и в Камагуэе, но в Матансасе она продержалась дольше всех. Кстати, часть гаванского подвижного состава потом довольно долго ездила по путям Матансаса. А когда встал вопрос о закрытии матансасской трамвайной системы, то специально для участия в акции протеста сюда приезжали бывшие работники гаванского трамвайного депо. Но это не помогло.
На текущий момент большая часть трамвайных путей заасфальтирована, по городу попадаются только отдельные фрагменты проглядывающих из-под асфальта рельсов, вроде вот этого – на 272-й улице
В XIX веке Матансас действительно стал главным культурным центром на острове. В 1813 году здесь открылась первая на острове типография, и это привлекло в город множество творческих людей. А в 1863 открылся легендарный театр Сауто, на сцене которого выступали такие знаменитости, как Сара Бернар, Анна Павлова и Энрико Карузо. Кстати, вот и сам театр
Напротив театра находится дворец Хунко (постр. в 1838 году), ныне занимаемый музеем провинции Матансас (музей по непонятной причине оказался закрыт)
Если сравнивать Матансас с Гаваной, то эти города во многом являются противоположностью. В Матансасе много открытого пространства, в Гаване же у вас зачастую присутствует ощущение, что вы идёте по дну ущелья. Если в Гаване вы на каждом углу натыкаетесь то на навязчивых таксистов, то на каких-нибудь желающих выпить на халяву за счёт богатых туристов, то в Матансасе этого нет напрочь. Ещё – этот город выглядит значительно более ухоженным, чем центральные районы Гаваны. Да и вообще – после первого часа прогулок появляется какое-то особое ощущение комфорта и спокойствия, столь нехарактерное для больших городов.
«Banco Popular de Ahorro». Если перевести на русский – то получится «Сберегательный банк»
Напротив него – Кафедральный собор Сан-Карлос де Борромео (постр. в 1736 году, католический)
Обнаружено на углу, как раз между собором и банком
Никаких надписей вокруг найдено не было, так что нам так и не удалось выяснить, из какого устройства было добыто это огромное колесо. Могу предположить, что оно – из часов, что на правой башне собора
Город постепенно начал просыпаться, на улицах появился народ. А вот кафешки ещё не открылись. Вывод: приезжая в Матансас с утра пораньше, не забудьте запастись перекусом.
Первая баптистская церковь Матансаса
Это место называется «Парк Эстрелья»
Где-то здесь мы сделали попытку приобрести в одном из магазинчиков местные сладости. Молодая (и симпатичная) продавщица с грустью посмотрела на наши конвертируемые песо – и сделка не состоялась. Вывод: выезжая куда-то за пределы Гаваны, обзаведитесь национальными песо.
До его постройки на этом месте находился старый деревянный мост постройки 1834 года и, несмотря на частые ураганы и наводнения, успешно продержавшийся здесь более тридцати лет.
Сворачиваем на набережную реки Сан-Хуан
Одна из боковых улочек
Чем ближе мы подходили к центру, тем больше крепло ощущение, что творческий дух отсюда никуда не делся. Он жив, и проявляет себя в самых неожиданных местах
И тут мы наткнулись на целый лес творений здешней творческой студии «Taller»
А здесь явно не обошлось без влияния Сальвадора Дали
Эта штука слева неплохо иллюстрирует как прямое, так и переносное значение слова «посудина»
На углу, возле моста Каликсто Гарсия
Улица Рио (по-нашенски – Речная) считается одной из самых старых улиц города
Снова выходим к площади Вихия. Трамвайные рельсы всё ещё здесь, а трамвай так и не приехал :) Вот, кстати, неплохим украшением площади стал бы старинный трамвай-памятник, установленный на этот чудом сохранившийся фрагмент путей
А музей так и не открылся
Но за то нам удалось заглянуть в музейный дворик
А теперь – попробуем пошариться вокруг здания театра Сауто
Колумб
Матансасский поэт Бонифасио Бирне и его стихи.
Ещё один железнодорожный мост (через реку Юмури)
Есть ли у него какое-то имя собственное – выяснить так и не удалось
Мост Согласия. Как я понял, самый старый из всех мостов Матансаса, построенный ещё в 1878 году
До этого через реку Юмури был перекинут простейший деревянный мост постройки 1830-х годов, который мало того, что пострадал от очередного наводнения (что, впрочем, регулярно случалось со всеми мостами Матансаса), но окончательно был добит мощнейшим ураганом 1865 года. Работы по проектированию нового моста начаты в 1870 году, но средства на строительство пришлось наскребать, что называется, по крупицам. В итоге строительство началось в 1875 году и продолжалось три года
Ikarus 211 (он же – «коротыш», он же – «малютка»), на базе агрегатов от IFA W50 – по нынешним временам большая редкость в мировом масштабе, постоянно попадается на улицах Матансаса
А безымянный железнодорожный мост, как оказалось, используется ещё и как пешеходный
Дальше ж/д путь идёт в сторону порта, повторяя форму береговой линии
А в той стороне, за мостом, путь проходит через центральный ж/д вокзал Матансаса (он совсем маленький) и там разветвляется – на Гавану и на Санта-Клару
Кстати, существует ещё одна, альтернативная железная дорога до Гаваны, построенная с 1917 по 1922 годы сахарной компанией Hershey. Дорога соединяет сахарные заводы с Матансасом и Гаваной (кстати, её конечную станцию в Гаване мы увидим в следующем посте) и, по сути, дублирует участок основного направления Кубинской железной дороги, построенный ещё в XIX веке. Причём дорога Hershey – единственная электрифицированная на острове. Сахарные заводы закрылись в 2002 году, а сама дорога была сильно повреждена ураганом в 2017 году и торнадо в январе 2019. С тех пор дорога никак не используется, и речи о её восстановлении нет. До самого последнего времени на этой дороге использовались испанские электропоезда 40-х годов и два сохранившихся в рабочем состоянии состава 1917 года. Так что – представьте себе – ещё три года назад здесь можно было прокатиться на практически музейном электропоезде! В последние годы эксплуатации дорога была известна частыми поломками как подвижного состава, так и контактной сети, из-за чего движение могло прерываться на неделю, а то и на месяц. Ну а соблюдение расписания было скорее исключением, чем правилом.
Эта штуковина установлена в память как раз о том самом убийстве, давшем название городу
Вид отсюда на центральную часть города
Продолжаем двигаться на северо-восток
Villa Fela
Совсем маленькая ж/д платформа
А это, возможно, когда-то было кассой. Или нет…
Идём дальше
Собственно, забрели мы в эту часть города в поисках крепости Сан-Северино, с постройки которой в конце XVII века и началась история города
Как показали дальнейшие события, гугломап бессовестно врёт относительно её истинного местоположения. Но об этом – чуть позже. Хотя, даже несмотря на это, прогулка получилась плодотворная
Железная дорога по-прежнему идёт вдоль самой кромки берега
Рыбаки
Почему-то мне очень захотелось назвать этот дом хижиной стрелочника
Дом стоит практически вплотную к железной дороге, а его хозяева, расположившись в тех белых креслах, могут наблюдать в непосредственной близости от себя проходящие по ней составы и даже дотрагиваться до них. Романтика, однако…
Ворота, ведущие в порт. Уже постфактум выяснилось, что вместо того, чтобы идти дальше по дороге, нам стоило попытаться вломиться в эти ворота с вопросом «¿Donde está el museo?» И есть вероятность, что именно там бы этот el museo и обнаружился
Но мы, всё же, пошли дальше. И нашли там ещё одну баптистскую церковь. Из неё доносилось чьё-то пение под музыку
О да, даже здесь, на задворках города, присутствует тот самый градус творческой активности. А из какого-то дома по пути сюда доносились звуки игры на ударной установке.
И наконец мы подошли к берегу с обратной стороны порта
На входе в порт нас встретил охранник, который, едва взглянув на нас, понял, что нам нужен el museo. На вопрос, как всё-ж-таки дойти до этого таинственного el museo, охранник начертил рукой в воздухе кривую Безье десятого порядка, тем самым поставив дальнейшую перспективу поисков под ещё большее сомнение. Сказав ему в ответ «Gracias», мы двинули в обратный путь
Но какой же обратный путь без привала? Тем более, что этот баньян так и просится, чтобы мы расположились в его огромной тени
А вот и поезд, ведомый совсем новеньким, почти только что с конвейера, российским тепловозом ТГМ8КМ, проектировавшимся специально под климат Кубы
И снова мост Согласия
А этот безымянный пешеходный мост через Юмури в прошлый раз мы почему-то не заметили
Юмури
И вот мы снова в центре. Пришло время ужина
На Кубе параллельно имеют хождение две валюты: национальный песо (CUP – этакая «вещь в себе» на подобие советского рубля – валюта, официально не имеющая обменного курса, и предназначенная исключительно для использования местными жителями) и конвертируемый песо (CUC – что-то типа советских валютных чеков – валюта, курс которой официально привязан к доллару США). Приехав на Кубу с долларами или евро, вы сможете официально поменять их только на CUC (кстати, не рекомендую приезжать сюда с долларами – в противном случае при каждом обмене из вашей суммы будет вычитаться налог). Эту валюту принимают в большинстве заведений Гаваны. Если же вы отъедете в сторону от столицы, то здесь вам уже придётся хорошенько поискать места, где у вас примут оплату в CUC. На этот случай желательно обзавестись некоторым количеством национальных денег (получить CUP можно только в обмен на CUC – официального обмена CUP на другие валюты не существует).
История двухвалютности на Кубе началась с 1960 года, когда национальный песо был жёстко привязан к советскому рублю. В результате песо лишился конвертируемости, и возникла необходимость в альтернативном платёжном средстве.
В общем, если сравнивать с советской валютной системой – то там всё было гораздо жёстче. По сути, в стране существовало две полностью независимые друг от друга экономики: для внутреннего пользования (где все расчёты производились исключительно в рублях) и валютная (знаменитые «Берёзки», валютные рестораны, «Внешпосылторг» и т.д., где принимали исключительно валютные чеки). Официального обмена между этими валютами не существовало, а за неофициальный можно было загреметь далеко и надолго. При этом имелся существенный дисбаланс в плане снабжения: в то время, как в рублёвых магазинах полки были равномерно заставлены двумя-тремя видами товара, в «Берёзках» прилавки ломились от разнообразия. На Кубе, скорей, наблюдается обратная картина – за национальную валюту можно приобрести гораздо больше разнообразных видов товара/услуг, чем за конвертируемую.
Пока мы ужинали, решили попытаться, несмотря на явную нехватку времени, дойти до знаменитой карстовой пещеры Бельямар и, чем чёрт не шутит, туда спуститься.
Это строение – кафешка с оригинальным названием «Ruinas de Matasiete»
Увидев это название на карте, его можно легко спутать с руинами какой-нибудь древней крепости
Пляж. Но сегодня для купания холодновато (после вчерашнего шторма)
По пути повстречали этого товарисча
Грифы. Судя по всему, в здешней экосистеме они играют ту же роль, что и наши вороны
Идём дальше
Когда мы всё-таки вышли на правильную дорогу к пещере, оказалось, что мы дойдём до её входа как раз в тот момент, когда уже будет пора идти на автостанцию. В общем, получилась такая очень колоритная прогулка вдоль побережья бухты.
Автостанция Матансаса. Мы были здесь единственными пассажирами на Гавану. Неужели больше ни одного туриста? Странно… Место достаточно известное и колоритное.
Пока ждали автобус, гуляли вокруг автостанции. Где-то у входа нас нашла сотрудница автобусной компании и пригласила в зал ожидания, сказав, что позовёт к посадке. Мы зашли внутрь. Ещё через пару минут всё та же сотрудница позвала нас наружу и, указав на прибывший автобус, удалилась. Словом, готовьтесь в Матансасе к самым неожиданным видам сервиса ;)
Когда наш автобус въехал в Гавану, водитель стал спрашивать, кому где удобней выходить. Мы решили выйти на бульваре Прадо. Автобус остановился, двери открылись, откуда-то (из-под земли?) выскочили двое таксистов и заголосили: «¡Hola! ¡Taxi, amigos!». Мы кое-как от них отмахались и направились к гостинице.
На этом – пока всё. В следующий раз мы переправимся в Касабланку (с изучением всего, что там есть интересного) и покатаемся-таки на старом американском кабриолете. Продолжение – будет ;)
- Куба, часть I. Первый день в Гаване. Море, пальмы и революция
- Куба. Первый день в Гаване, часть II. Соборы, колониальное искусство и закат на Малеконе
- Куба, часть III. И снова Гавана. Наполеон и колыбель революции
- Куба, часть IV. Матансас. Погоня за призраком трамвая, деньги и убийства
- Куба, часть V. Касабланка. Крепости, Иисус и красный Бьюик
- Куба, последний день в Гаване. Капитолий изнутри и размышления о кубинской торговле
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/329312.html. Please comment there using OpenID.