Куба, часть III. И снова Гавана. Наполеон и колыбель революции

Итак, наступил день второй, мы снова в Гаване, и на этот раз мы попробуем выйти за пределы старой части города и там осмотреться. Завтракаем, выходим из гостиницы, и по улице Сан Ласаро направляемся на запад.

На улице Сан Ласаро (по-русски – Святого Лазаря) наблюдается тот же градус обшарпанности, что и в большей части Старой Гаваны




Антонио Масео – один из лидеров движения за независимость Кубы


И снова уже ставший привычным местный автозверинец




Ближе к концу улицы градус обшарпанности постепенно снижается


Церковь Богоматери Кармен. Её колокольня со скульптурой, словно маяк, видна со всех окрестных улиц


Дальше пошла какая-то совсем нетипичная архитектура








Гаванский университет – одно из первых высших учебных заведений в Западном полушарии (основан в 1728 году), и сегодня является одним из ведущих ВУЗов южноамериканского региона. Первоначально он располагался в Старой Гаване и давал исключительно религиозное образование. С 1842 года университет стал светским, а в 1902 году переехал в своё нынешнее здание.


Известно, что все освободительные движения на Кубе вышли из стен этого университета. Да, впрочем, это – почти по всему миру так. Кроме России. Наше студенчество – традиционно зашуганное. Во времена Батисты университет даже на какое-то время закрывался – именно из-за активности студенческих протестных движений (в 1957 году, например, студенты пытались захватить президентский дворец). Но, в отличие от стихийных выступлений студентов, Фидель, Че и Камило пришли с хорошо подготовленной добровольческой армией. Вновь же университет открылся уже после революции. Кстати, и сами братья Кастро когда-то являлись студентами этого университета.


Во многих фильмах о кубинской революции фигурирует эта лестница. Особенно часто она появлялась в фильме Михаила Калатозова «Я – Куба»: где-то здесь находилась толпа возмущённых студентов, а где-то внизу их поджидала полиция с оружием и дубинками. Сам фильм довольно идеологизированный, но снят очень красиво (в киносреде фильм считается одним из эталонов операторской работы). Хотя – есть и моменты, на которых мы откровенно ржали: например, когда крестьянин пытается разговаривать со своим тростником в духе «Ты чё, меня не слышишь?!» Кстати, что касается кубинского кино – очень рекомендую посмотреть, например, «Гуантанамеру» – очень самобытная комедия в духе роад-муви.


Альма Матер. Проход туда почему-то был перекрыт длииииинной верёвкой


За университетским забором


Единственная открытая дверь


Вот, что видно, если стоять спиной к университету. Монумент справа посвящён Хулио Антонио Мелья – основателю коммунистической партии Кубы (тоже из числа студентов Гаванского университета)


Обходим вокруг территорию университета


Университетский сад?




Больница


Со всей Латинской Америки люди съезжаются на Кубу для того, чтобы:
1. учиться;
2. лечиться.
И то, и другое на Кубе происходит абсолютно бесплатно

Газон, который на поверку оказался стадионом




…к вопросу о странной архитектуре


Где-то в этих краях мы повстречали человека, знающего пару слов по-русски, и «по секрету» рассказавшего нам про якобы происходящий тут недалеко фестиваль сигар, на который «только
сегодня можно попасть бесплатно». Отправившись в указанном направлении, мы никакого фести-
валя не нашли, но нашли там ещё одного человека, который, услышав про фестиваль сигар, отвёл
нас к некоей своей троюродной тётке, торгующей сигарами на соседней улице. Поскольку нам так
и не пришло в голову, кому потом дарить эти сигары, мы, извинившись, удалились. Подозреваю, что
под фестивалем сигар имелось в виду тоже что-то похожее.


Вообще, даже если вы одеты в старые потёртые джинсы и, глядя на себя в зеркало, никак не ассоциируете увиденное там с образом богатых туристасов, с каждым днём пребывания в Гаване окружающая реальность всё больше убеждает вас в обратном. И это легко объяснимо: ежемесячный доход среднего кубинца намного (чуть ли не на порядок) ниже, чем доход среднего россиянина. И потому, пусть вы даже – младший уборщик в Макдоннальдсе, в Гаване вы очень скоро почувствуете себя частью некой общности богатых туристасов с мешком денег за спиной. А через какое-то время этот мешок даже станет физически ощутим.

Тем временем тут же рядом, сразу за университетом, находится ещё один интересный объект –
Наполеоновский музей


Как на Кубе оказался Наполеоновский музей? Да очень просто: всё началось с того, что сюда
приехал личный врач Наполеона Франческо Антоммарчи, привезя с собой посмертную маску
бывшего императора. Дальше вступил в действие местный сахарный промышленник Хулио Лобо,
который стал скупать всё, что так или иначе связано с Наполеоном, сформировав тем самым
обширнейшую коллекцию предметов. После революции Лобо в добровольно-принудительном
порядке выехал из страны, а вся его коллекция была национализирована и стала основой
будущего музея – самого большого музея Наполеона из всех, находящихся за пределами
Франции




Экспозиция составлена из предметов, принадлежавших лично Наполеону, а также из всевозможных
его прижизненных изображений: портретов, бюстов и т.д.




Ну, кто во главе кавалерии – думаю, объяснять не надо ;)




Во дворе






Лезем на второй этаж


Мария Антуанетта


Ну, это – и так понятно






Интерьер, я так понимаю, остался от Хулио Лобо






Дальше снова пошёл Наполеон во всех мыслимых обличиях






Всевозможные медали, ордена и монеты с изображением сами поняли кого


И зубная щётка, и зуб принадлежали Наполеону




Фонтан на одной из террас здания музея




А вот и та самая посмертная маска Наполеона Бонапарта, привезённая с острова Святой Елены




До недавнего времени остров Святой Елены считался самым труднодоступным местом на планете – попасть туда можно было только на попутном судне. Однако, в 2015 году на острове открылся аэропорт, так что теперь туда стало возможно добраться с пересадкой через Йоханнесбург или Кейптаун.

Ещё одна маска?… Так какая же из них – та самая?


Я так понимаю, что последние минуты жизни бывшего императора


А вот и та самая кровать


Выходим на веранду




Здешний климат сам собой подразумевает наличие в домах подобных помещений, где можно
находиться в жаркие дни, будучи обдуваемым морскими ветрами, но при этом под защитой
от палящего солнца. Так что во многих домах, принадлежавших бывшим зажиточным гаванцам,
есть что-то похожее


А потом изобрели кондиционер ;)




С веранды открывается неплохой вид на окружающую застройку


Обратили внимание на многочисленные синие бочки на крышах? Это – следствие так называемой
экономии воды, ради которой в большинстве районов города вода подаётся раз в два дня.
Соответственно, гаванцы борются с этой экономией при помощи вот этих бочек, по сути
являющихся минивариантом водонапорной башни.
Экономия, кстати, получается довольно сомнительная – гаванцы открывают краны для заполнения
этих бочек и уходят по своим делам. Если за это время появляется вода – то бочка заполняется, и
вода начинает свободно переливаться через край и стекать по водосточным трубам (где они есть)
прямо на землю. И так оно будет происходить, пока хозяева не вернутся домой. Оно, конечно,
можно было бы снабдить бочки клапанами, перекрывающими подачу воды при наполнении, но
этим никто не заморачивается. Тем самым затея с экономией сама собой сводится к нулю.


На Кубе вообще затея экономить что-либо априори сомнительна. Например, считается, что на
острове категорически не хватает бензина. При этом достаточно прикинуть, сколько его за
день сжирают старые американские колымаги, расходующие по 20 литров на сотню, чтобы
стало понятно, что экономией тут и не пахнет


Вдали виднеется уже знакомая нам колокольня церкви Богоматери Кармен


Приглядимся к ней поближе


Но это, оказывается, был ещё не самый верхний этак. На самом верху находится библиотека








И ещё одна терраса – самая верхняя. Отсюда превосходно виден весь район,
украшенный сверху синими ведёрками^{бочками}


Соседнее строение тоже обладает похожей террасой. И синими бочками


Внизу обнаружился ранее не замеченный нами музейный сад
(неплохо жил, однако, промышленник Хулио Лобо)


А теперь – оглянемся вокруг




Где-то на первом этаже…


А вот и тот самый сад, увиденный нами сверху


Сад украшен пушками?…


Фонтан. По-видимому, не работает уже давно, хотя поддерживается в неплохом состоянии


Местные музейные котеги. Всем своим видом намекает, что неплохо было бы дать ему сосиску


На этом мы покидаем музей, и тему наполеонов в этом посте можно считать исчерпанной

Оригинально оформленное окно в ресторане, в котором мы обедали


Баньяны – одни из самых странных тропических деревьев. Точнее, официально они называются
бенгальскими фикусами


Обрастая со всех сторон воздушными корнями, которые со временем превращаются в некие подобия
стволов, это дерево способно «расползтись» вширь до сотни метров (самый большой из ныне
известных баньянов растёт в Индии, занимая собой полтора гектара, и больше напоминает рощу,
чем одно дерево).


Иногда эти корни принимают форму беседки


В одном из деревьев обнаружилась эта кукла (думаю, что вуду тут не при чём)




Площадь Революции. Считается одной из самых больших площадей мира (площадь 72000 м²).
Была создана ещё при Батисте под названием «Гражданская площадь». После революции стала
традиционным местом проведения митингов и выступлений Фиделя Кастро, известных своей
продолжительностью. Самое длительное его выступление в 1986 продолжалось непрерывно в
течение 7 часов 10 минут, и по этому показателю занесено в Книгу рекордов Гиннесса.


Ещё один числящийся за Кастро мировой рекорд – это количество пережитых покушений – по различным данным, их было от ста до шестисот. С каким-то почти маниакальным упорством североамериканские спецслужбы пытались его свести на нет, особенно – в периоды правления Никсона и Кеннеди.
Вот, кстати, ещё одно разительное отличие от нашенских «вождей» – Кастро был категорическим противником всевозможных культов личности, потому завещал похоронить себя максимально скромно – никаких мавзолеев, никаких мегамонументов, просто камень с надписью. И – да, действительно, сколько по Гаване стоит всевозможных монументов – ни один не посвящён Кастро.

Вот и в данном случае: слева – Че, справа – Камило. А Фиделя нет.


А эта громадина посвящена Хосе Марти. Вообще, на Кубе его очень уважают –
и как писателя/поэта, и как борца за независимость Кубы от Испании


А вот и сам Хосе Марти


Площадь Революции – ещё одно место, откуда можно прокатиться по городу на розовом
американском кабриолете (если вдруг у вас в кармане образовался излишек денег)


И желающих это сделать оказалось немало


Где-то в окрестностях…


Ещё одни живописные гаванские руины


Где-то в этих краях мы, по наводке гугломапа, искали обменник. Никакого обменника там не оказалось и, по-видимому, никогда не существовало. Вывод – не верьте гугломапу.
Потом мы зашли в некий найденный нами по пути торговый центр (позже нам отрекомендовали его как крупнейший в городе). Внутри царил невероятный шум/гам, а практически во всех магазинах на кассу стояли длииинные очереди. И не потому, что кассиров не хватает. И даже не потому, что сегодня, всего один день в году, в этом торговом центре продаётся всё на свете. А просто кассирши, как и все прочие жители Гаваны, никуда не торопятся. И те, кто стоят в этой очереди, – тоже гаванцы, и тоже никуда не торопятся, так что ситуация никого не напрягает (в Москве уже бы давно оборвали телефоны всех менеджеров и потребовали компенсацию).

Возвращаемся в гостиницу, по пути наставляя объектив на всё подряд






Когда мы подошли к гостинице, окружающая реальность выглядела вот так, тем самым
непрозрачно намекая, что – либо мы заходим внутрь, либо сейчас нам мало не покажется


Этим вечером наблюдать феерический закат нам не довелось, поскольку, едва мы вошли в
гостиницу, как тут же начался мощнейший тропический ливень (ну и что, что сейчас –
не сезон дождей?)




Мы сидели в гостиничном баре, пили «мохито» и наблюдали из окна всё это буйство тропической
природы. А в галерее гостиницы столпились спасавшиеся от дождя случайные прохожие




В какой-то момент ливень стал настолько плотный, что сквозь него уже не проглядывали фонари,
горящие вдоль Малекона


А потом начался конкретный ураганчег, сдувший всех, кто прятался от дождя в галерее гостиницы


Потом дождь закончился, и мы, преодолевая штормовой ветер, прогулялись до одной из кафешек на Малеконе, по пути наблюдая огромные волны, бившиеся об ограждение и взмывавшие в небо метров на пять.
Чем-то таким и закончился наш второй день в Гаване.
А в следующий раз мы отправимся в город Матансас, где поговорим о мостах, культуре и убийствах. Нет, не политических. А вот всему своё время – в следующем посте всё и узнаете.
Словом, продолжение следует.