Куба. Первый день в Гаване, часть II. Соборы, колониальное искусство и закат на Малеконе

Итак, мы всё ещё в Гаване, и это – всё ещё первый день нашей фотопрогулки по её улицам.

И теперь мы сворачиваем с главных улиц и погружаемся в один из жилых кварталов Старой Гаваны


Эти узкие улочки, где с трудом разъезжаются друг с другом автомобиль и пешеход, а водители тормозят и сигналят на каждом перекрёстке из-за отсутствия обзора, и вас не покидает чувство, что вы идёте по дну ущелья, содержат в себе целый отдельный мир, разительно отличающийся от всего того, что можно увидеть на центральных улицах города. Вы идёте по улице, случайно заглядываете в дверь – и обнаруживаете за ней женщину, торгующую капустой и огурцами. Никакой вывески над дверью нет, и вы никогда не узнаете о наличии там тётки с овощами, пока не подойдёте вплотную к двери и не заглянете внутрь. Заглянув в другую дверь, вы можете найти там мужика, торгующего шампунями, или же швейную мастерскую, либо дом вообще может оказаться заброшен. Мне так думается, что, прочесав таким образом весь этот район, можно обнаружить там абсолютно всё, и даже кое-что ещё. Почти на всех окнах здесь отсутствуют стёкла, но есть ставни, защищающие обиталища от дневного солнцепёка. А даже если и были бы стёкла – то окна пришлось бы круглосуточно держать открытыми. Прямо на улице, у дверей собственных домов, сидят люди и просто общаются друг с другом. Вокруг бегают дети. Мимо проезжает мотороллер, гружёный бутылками с каким-то напитком, его водитель машет рукой сидящим людям, они отвечают ему взаимностью. Мимо двое рабочих несут куда-то насос со шлангами. На втором этаже кто-то вешает бельё. Так оно было и лет сто назад, так будет происходить и веком позже


Где-то здесь мы ожидали найти монастырь Святой Клары, но почему-то проскочили его, так и не заметив. И уже потом, разбирая фотографии, обнаружили, что он всё-ж-таки попал в один из кадров


Выходим…


…и оказываемся возле пассажирского терминала гаванского морского порта. От этого дебаркадера отправляются паромы на Касабланку и Реглу


Внезапно РПЦ. Как я понял, она такая одна в Гаване. Построена недавно – в 2008 году


Главный пассажирский терминал производит странное впечатление. Он длиииииииинный, как Китайская стена, и пока идёшь вдоль него, всё пытаешься понять: заброшен он или используется по назначению.

Ну вон же катер к нему причалил – значит используется… А вон кусок крыши отвалился – значит заброшен… А вон новая вывеска, а внутри сидит какая-то тётка – значит используется… А вон кусок штукатурки отвалился – значит заброшен…

Малая базилика Святого Франциска Ассизского – францисканский женский монастырь. Его строительство продолжалось с 1548 по 1591 годы. В конце XVII века здание было сильно повреждено, почти разрушено штормами, так что в последующем монастырь, по сути, был заново основан и перестроен. Последние два века здание используется как концертный зал.


Кстати, статуя Св. Франциска Ассизского, ныне стоящая у входа, первоначально находилась на вершине колокольни, но была снесена оттуда очередным ураганом в 1846 году.


Скульптурная композиция «Разговор» – здесь же, напротив, на площади Святого Франциска


Внезапно – Шопен. А какое он имеет отношение к Гаване? А никакого


Одна из улиц, прилегающих к площади


А ещё чуть дальше обнаружились остатки древнего водопровода


Думаю, если пошариться по этому району как следует – то там и не такое найдётся


На той стороне бухты, в Касабланке, видна знаменитая статуя, один из символов города – Гаванский Христос (туда мы ещё доберёмся, и рассмотрим её поближе – так что следите за новыми постами)


Порт


Отсюда неплохо видна крепость Сан Карлос де ла Кабанья


Идём дальше вдоль берега, сплошь заставленного автораритетами


Местные котеги


Ещё чуть дальше – форт Ла Реаль Фуэрса, старейшее каменное укрепление Южной Америки, являвшееся частью системы городских укреплений для защиты от морских пиратов


Хотя, в общем, толку от него было немного, т.к. он оказался слишком маленьким и слишком далеко расположенным от входа в бухту, чтобы эффективно противодействовать атаке с моря


Этот форт был нужен, скорее, как дублёр крепости Сан Сальвадор де Ла Пунта, построенной на входе в бухту.


А вот против кого предназначались эти мортиры – загадка. Если только какой-нибудь зазевавшийся пиратский капитан подведёт своё судно вплотную к форту…


А это уже – орудие посерьёзней


Идём дальше


Одна из главных архитектурных изюминок Старой Гаваны – это Кафедральный собор и Соборная площадь, на которой он находится. Собор построен в 1777 году в стиле тосканского барокко и стал резиденцией римско-католической церкви на Кубе. Когда-то кубинский писатель Алехо Карпентьер охарактеризовал его архитектуру словами «Музыка в камне».


Левая башня собора сделана уже правой, в противном случае перекрывался бы нормальный сток дождевой воды с Соборной площади.


Помимо своей уникальной архитектуры, этот собор известен также и тем, что здесь с 1796 года покоился прах Христофора Колумба. После обретения Кубой независимости останки были вывезены в Испанию. Хотя существует и альтернативная версия, согласно которой они были захоронены на городском кладбище Гаваны.




Интерьер храма изначально был украшен скульптурой, однако, в конце XVIII века в ходе так называемой борьбы с безвкусицей её заменили на живопись – копии картин Рубенса и Мурильо, а также работы французского художника Батиста Веремея.


Ну а площадь перед собором возникла вместе с его строительством


До этого здесь находилась судоверфь, построенная на месте осушенного болота. Кстати, именно поэтому площадь достаточно долго носила название «Болотная».


Вот, кстати, в отличие от советской модели социализма, на Кубе никогда никто не боролся с религией, не закрывались и не сносились храмы. Потому здесь вполне успешно существуют как официальные религии (преимущественно – католицизм), так и африканские религиозные культы, попавшие на остров вместе с чернокожими рабами. Есть ряд течений, возникших как смесь католических догм и африканских культов. Также имеет некоторое распространение протестантизм.


Одна из прилегающих к площади улиц


Здесь же рядом, через площадь, находится Музей колониального искусства. На первом этаже музея оказалась довольно своеобразная выставка работ гаванской художницы (имя не помню), запомнившаяся неожиданно повышенным уровнем эротизма. Хотя, впрочем, это так или иначе характерно для всего современного кубинского искусства. На втором этаже музея нас встретила совершенно уникальная пожилая негритянка, которая провела нам полную экскурсию с помощью жестов и минимального набора интернациональных слов.


Экспозиция состоит, в основном, из деталей фасадов домов колониальных времён и предметов интерьера




Дверные ручки




А вот и сами двери


Внутренний двор здания музея. Как я понял, когда-то здесь обитал какой-то оооооочень богатый испанец


Умывальник. Устроен просто: внутри стоит таз, содержимое которого потом выливается


Ширма




Фильтр для воды




Вид из окна музея


Вот кстати, что касается испанского языка: перед отъездом мы оба попытались выучить какой-то минимально необходимый набор слов и фраз. Но пытаясь говорить по-испански, я каждый второй раз почему-то ловил себя на том, что говорю по-итальянски. В конечном счёте мы стали изъясняться на Кубе на некоем термоядерном суржике из испанского и английского, что, впрочем, в большинстве случаев прокатывало.
Людей, говорящих по-русски, мы там несколько раз встречали, но они все были из числа туристов. Хотя, впрочем, некоторых местных хватает на то, чтобы сказать по-русски что-то типа «Привет! Как дела?»

Выходим наружу. За фортом обнаруживаем ещё один остаток городской стены




Внезапно – Ататюрк. Только не спрашивайте, какое он имеет отношение к Гаване


Крепость Эль Морро в вечернем свете. Маяк ещё не включился


Тем временем солнце уже было близко к закату


Как я уже писал в прошлый раз, самым тусовочным местом в Гаване в это время суток является Малекон.
Здесь собирается чуть ли не полгорода. Одни общаются, другие просто сидят на нагретом солнцем ограждении и созерцают воды Мексиканского залива, третьи – играют в шахматы, четвёртые пришли с гитарой и маракасами, пятые рыбачат, шестые целуются… Мимо проходит дед, торгующий местным пивом… В общем, происходят все возможные виды и формы уличной движухи.
Вот и мы решили присоединиться к этой метатусовке и засели в самом начале Малекона, недалеко от крепости, откуда лучше всего виден закат.
Итак, об этом сказано много слов, написано много стихов и спета уйма песен, а теперь мы видим это собственными глазами: тропический закат во всей своей невероятной красе, все фазы его развития.





















Вы думаете, это – чайки? А вот фиг вам! Это – пеликаны. Эти птицы вблизи производят очень странное впечатление – словно птеродактили, вылезшие откуда-то из глубин времени






Потом солнце ушло за горизонт, а небо внезапно засветилось золотом. Оно становилось всё ярче и ярче, словно где-то там наверху разгорался гигантский пожар


















Пожар на небе всё больше начинал походить на результат термоядерного взрыва, но только цвета червонного золота






А остальная часть неба стала нежно-розовой




Это золото разгоралось всё ярче и ярче, постепенно занимая собой добрую треть неба












Потом закат стал приобретать цвет горящих угольев в догорающем костре












…и наконец стал гаснуть












Стемнело. Зажглись огни








Заработал маяк в крепости Эль Морро


Откуда-то появились музыканты, всем своим видом намекающие на то, что им непременно нужно дать денег




Вот, кстати, заходя в один из дорогих и пафосных гаванских ресторанов (тех самых, в которых есть не только сэндвичи), готовьтесь к тому, что возле вашего стола могут невесть откуда возникнуть музыканты, исполняющие какую-нибудь банальщину типа «Bésame mucho» и тоже ожидающие получить от вас что-либо-нибудь (хотя в большинстве случаев хватит и обыкновенной шоколадки, являющейся на Кубе дефицитом).
Кстати, в самый первый вечер в гостиничном баре двое музыкантов и чернокожая певица за соседним столиком исполняли что-то совершенно невероятное. Возможно, это было что-то из репертуара Melvis Santa Estevez, хотя я не уверен. В остальные вечера снова была какая-то более-менее банальщина. И – да – удивило, что завтрак каждый раз сопровождался живой музыкой.
И ещё: согласно некоторым разведданным, многие гаванские рестораны имеют в наличии по несколько разных меню – с одним и тем же ассортиментом, но разными ценниками. Какое из них приносить – определяется по тому, насколько дорого вы одеты. Словом, хотите сэкономить – одевайтесь попроще.

Ладно. Думаю, на какое-то время впечатлений вам хватит. Продолжение, в котором мы поговорим о наполеонах и о колыбели всех освободительных движений на Кубе, скоро будет.