Куба, часть I. Первый день в Гаване. Море, пальмы и революция

Давно обещанный грандиозный фотоотчёт о не менее грандиозной поездке можно считать начатым. Думаю, весь ближайший месяц мой ЖЖ будет посвящён исключительно Кубе, ибо количество впечатлений, равно как и фотоматериалов, предполагает нечто огромное, длительное и многосерийное.
Итак, сначала был Париж. Город мы практически не видели, а аэропорт успели посмотреть только набегу т.к. у нас в посадочных талонах оказался перепутан терминал, и в результате пришлось приложить немалые усилия, чтобы всё-ж-таки не опоздать на стыковочный рейс. Потом было много часов в воздухе, и наконец – Куба.
Дорога из аэропорта произвела впечатление какого-то полусна: ну дорога – и дорога, как везде. Ну деревья по обочинам. И тут вдруг понимаешь, что эти деревья по обочинам на самом деле являются пальмами, а наше такси обгоняет ярко-красный «Додж» 1958 года. Мы на Кубе? Ну да! Мы на Кубе!
Тем временем такси въезжает в Гавану и оказывается на узких улицах старого города. Махачкала? Ну да – угол Буйнакской и Дахадаева. И тут ваш взгляд вновь упирается в какой-нибудь Chevrolet Bel Air 1957 года, и вы снова понимаете, что это – Гавана.
Добираемся до гостиницы, на каком-то упрощённом подобии испанского языка объясняем, кто мы и что мы и, заполучив свой номер, закидываем туда рюкзаки и немедленно отправляемся гулять.
Лишь только вы оказываетесь на улицах Гаваны, как вас сразу припечатывает к асфальту здешний воздух: жаркий и влажный, пахнущий океаном, выхлопами старых американских машин и местами, почему-то, свежеразлившейся канализацией. После московской недозимы это производит почти шокирующее впечатление, ну а из-за восьмичасовой разницы по времени всё это воспринимается сквозь призму какого-то полусна-полуалкогольного опьянения.
В каком-то таком духе прошёл наш первый вечер в Гаване. Дальше – отсыпаемся, и наутро выходим уже на полноценную фотоохоту.

Знаменитый Малекон – набережная длиной восемь километров, идущая через весь город. В это время суток здесь почти никого нет, хотя ближе к вечеру сюда стягивается добрая половина гаванцев и чуть ли не все имеющиеся в наличии туристы.


По своей сути Малекон – это дамба, которую начали строить в 1901 году во время непродолжительной оккупации армией США, и достраивалась в течение последующих двадцати лет




Здесь Малекон начинается


Застройка Старой Гаваны – уникальное явление, сохранившееся как есть с XVIII-XIX века


Часть застройки недавно восстановлена, остальная же пребывает в предруинированном состоянии, что, впрочем, не мешает ей быть обитаемой. Мы не раз натыкались здесь на строения, у которых верхний этаж уже давно обрушился, а на нижем живут люди. Конкретно эти руины привлекли нас тем, что там из каждой щели в стене торчат какие-то бумажки. Когда Маша попыталась выяснить у девушки, засовывающей в щель очередную бумажку, что это такое, ответ был краток: «Art».


Американская автоэкзотика 50-х годов – одна из главных достопримечательностей Гаваны, заставляющая вас чуть ли не каждые пять минут хвататься за фотокамеру при виде очередного проезжающего мимо Chevrolet Bel Air или Ford Fairlane


Карибский регион с давних времён был известен как осиное гнездо пиратов. Следствием этого стал произошедший в 1555 году захват и разграбление ими города. В том же году для защиты от подобных нападений начато масштабное строительство городских укреплений, включавших три крепости для защиты входа в бухту и крепостную стену, полностью ограждавшую всю территорию города. С тех пор за Гаваной закрепилась слава самого безопасного порта Карибского региона. Крепость Сан Сальвадор де Ла Пунта – старейшая в Гаване и одна из старейших в Латинской Америке. Её строительство завершилось в 1577 году. Чуть дальше, в сторону порта, её дублирует ещё одна крепость, такая же небольшая – Ла Реаль Фуэрса (мы её ещё увидим), а на той стороне бухты находится огромная (по тем временам) крепость Эль Морро. При попытке войти в порт любой неприятель должен был получить целый град из пушечных ядер сразу от всех трёх крепостей




Те самые орудия, с которыми предстояло познакомиться пиратским кораблям






К крепости примыкает небольшой парк с памятником капитану Пьеру Лемуану




Бывший питьевой фонтан?


Где-то тут рядом находится памятник студентам-медикам. В нашем присутствии к нему подошёл некий человек и, прокричав «Baño! Baño! Baño!», стал об него тереться.

На коне – это Максимо Гомес, генерал времён Войны за независимость и один из соратников Хосе Марти


Со стороны крепости просматривается практически весь Малекон


Вход в бухту


На той стороне превосходно видна крепость Эль Морро и находящийся в ней маяк




Чуть дальше видны стены огромной крепости Сан Карлос де ла Кабанья, построенной двумя веками позже – после того, как англичанам всё-ж-таки удалось захватить гаванский порт




Pablo


Целый автозверинец из США 50-х годов


Что касается Гаваны как главного общемирового олдкарленда – то это чистейшая правда. На момент кубинской революции Гавана была наводнена автомобилями того времени из США. После введения западными странами торгового эмбарго в 1960 году единственной страной, из которой автомобили могли попадать на Кубу, был СССР. А, поскольку в здешнем климате весь этот автозверинец практически не гниёт, большинство тех автомобилей до сих пор живы и пребывают в очень неплохом состоянии. И на некоторых из них даже можно покататься, если вдруг у вас в кармане завалялась лишняя Сумма Денег. Хотя, откуда кубинцы берут запчасти на старые американские машины, для меня так и осталось загадкой. Из нашенских машин какой-то особой всенародной любовью там пользуется Москвич-2140 (из Москвичей других моделей нам на Кубе попадался 2141, и то только пару раз). Ещё там можно встретить практически всё, что когда-либо производил ВАЗ – от «копейки» и до «Весты», причём невероятно популярна «семёрка». Из ГАЗовской продукции там довольно много ГАЗелей. Замечена одна полудохлая двадцать четвёртая Волга, и на этом – всё.
По интернетам ходит информация, что в Гаване большие проблемы с общественным транспортом. Может, они и были, но в наше пребывание там я видел достаточно много современных городских автобусов. Был период, когда старые автобусы уже давно развалились, а новые закупать не было возможности из-за эмбарго – вот тогда действительно единственным возможным междугородним транспортом были грузовики. Сейчас же такой проблемы не существует.
Что же касается такси – то его даже и вызывать не нужно. Оно само вас найдёт. И будет находить через каждые 50 метров с возгласом «¡Hola! ¡Taxi!». У меня даже сложилось впечатление, что каждый второй житель Гаваны является таксистом.

Здание посольства Испании


Выходим к площади 13 марта


И вот перед нами Музей революции. Точнее, до 1959 года это был президентский дворец – тот самый, в котором засел диктатор Фульхенсио Батиста, свергаемый революционерами


Перед зданием торчит один из остатков городской стены, а справа от него обычно тусуются многочисленные олдкар-таксисты


Если прогуляться по периметру Старой Гаваны – то таких фрагментов городских укреплений можно обнаружить довольно много


За целым рядом разноцветных Плимутов 1952 года скромно притулился зелёный Москвич-2140


Ядерная ракета. Изображена на асфальте перед музеем


Советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100


Обходим музей сбоку






Собственно, в начале 60-х Кастро со своей командой сыграли роль этакого ядрёного ежа под задницей у американцев, внезапное появление которого почему-то оказалось никем не замечено.
Военные перевороты в Латинской Америке того времени – дело обычное, привычное, и никого особо не удивляло: каждые лет десять какой-нибудь очередной наполеон местного разлива устраивал захват власти и успешно правил до появления следующего такого же наполеона. Потому кубинские события 1959 года были восприняты соседями с севера как очередной переворот в исполнении очередного такого наполеона. И даже советское руководство первое время не воспринимало Кастро всерьёз. Да он, собственно, никак и не обозначал свои коммунистические взгляды до того момента, как был установлен полный контроль над всем островом и провозглашён дальнейший социалистический путь развития страны.
Вообще, коммунизм в послевоенные годы воспринимался на Западе как некая чума, расползающаяся по Европе, заражая одну страну за другой. Но это – где-то там, далеко, на другом континенте. А тут вдруг из ниоткуда появляется этакий очаг коммунизма прямо перед самым носом – в каких-то трёхстах километрах к югу от Майами. В довершение фееричности произведённого на соседей эффекта Кастро национализировал все кубинские предприятия, львиная доля которых являлась собственностью граждан США, а американская мафия, контролировавшая игорный бизнес в Гаване, получив коленом под зад, с треском вылетела с острова.
Произведённый эффект был столь велик, что северные соседи немедленно схватились за оружие. Идея была примерно такая: высадить десант, который захватит и будет удерживать некий пятачок земли на острове. Затем на этот пятачок высаживается некое «законное» правительство Кубы, которое тут же, моментально, будет признано США и некоторыми другими странами, и официально попросит ввести на Кубу войска. При этом, скорей всего, начнётся мятеж кубинцев против Кастро и К^О (это я сейчас имею в виду «операцию в заливе Свиней»). Но вместо всей этой культурной программы американцы получили уже второй, достаточно ощутимый, пинок под зад, столь впечатливший их, что дальше уже пошла речь о крупномасштабной операции по захвату всего острова. А международные нормы? А побоку.
С этого момента правительство Кастро уже даже не просило, а требовало военную помощь от СССР. Это оказалось очень к месту, т.к. в это самое время советское военное руководство занималось поиском возможных ответных мер на появление американских ядерных ракет в Турции. И помощь была предоставлена. В рамках этой самой помощи и появились на Кубе советские ядерные ракеты, что стало отправной точкой событий, позже названных Карибским кризисом, едва не приведших к ядерной войне.
Кстати, та самая мафия, некогда обитавшая в Гаване, потом переехала в США и построила там город Лас Вегас.
(на всякий случай: точка зрения автора данного поста может не совпадать с точкой зрения администрации Музея революции в Гаване)

Фидель Кастро, Эрнесто «Че» Гевара и Камило Сьенфуэгос. Практически – три столпа кубинской революции


А знаете, откуда у Эрнесто Гевары взялась кликуха «Че»? «Сhe» – это междометие, распространённое в Аргентине, откуда, собственно, он и родом. Аргентинский испанский – достаточно специфичное явление, помесь слэнга испанских каторжников, языков местных аборигенов и некоторые англо- и итальяноязычные заимствования. Потому, путешествуя по Латинской Америке, Че плохо понимал местный испанский и постоянно переспрашивал. Кстати, о тех самых путешествиях – рекомендую посмотреть фильм Уолтера Саллеса «Дневники мотоциклиста», снятый по записям Че и во многом раскрывающий истоки всей его идеологии


Все революции всегда и везде происходят тогда, когда расслоение общества доходит до некоего предела: есть элита, в руках которой оказываются сосредоточены все материальные блага страны, и есть все остальные, у которых уже не осталось других вариантов, кроме как взять в руки оружие.
Начиная с получения независимости от Испании и до 1959 года вся история Кубы – это череда военных переворотов (происходящих, как правило, не без участия соседей с севера) и последующих освободительных движений. В ходе оккупации 1898-1901 годов в кубинскую конституцию была внесена поправка, разрешающая США вводить свою армию на территорию Кубы по их усмотрению. В результате вплоть до начала президентства Батисты американцы вводили свои войска на Кубу каждый раз, когда к власти пытался прийти кто-то им не подходящий, и исправляли его на подходящего. Потому – не удивительно, что все ресурсы на острове постепенно оказались собственностью граждан США. Соответственно, деньги от их использования текли большой рекой в соседнюю страну, а кубинцам от этой реки оставалась только дырка от бублика. Отсюда и расслоение: богатство элиты, ассоциировавшейся непосредственно с США, и почти запредельная бедность всех остальных. Потому, чтобы пересчитать все освободительные движения, возникавшие за эти годы на Кубе, не хватит пальцев на обеих руках.

Один из залов музея, который пока никак не используется (напомню, это – бывший президентский дворец). Вообще, в экспозиции преобладают не столько предметы и документы, сколько плакаты, рассказывающие историю самой революции и последовавших за ней событий, а также произошедших в результате социальных и экономических преобразований.


Из окна музея видна необычная крыша Церкви Святого Ангела (странное название)


Внутренний двор музея (дворца)


Ещё один вид из окна


А вот, что видно с балкона








Вот честно – не помню, к чему там эта пушка


Дальше – небольшая экспозиция, посвящённая Че и Камилло. Это, соответственно, те самые головные уборы, в которых они традиционно везде изображаются




Радиостанция, с помощью которой, как я понял, повстанцы куда-то что-то передавали (куда и что – не помню ;)


Эта кукла была заряжена магией вуду^{использовалась в качестве контейнера для передачи записок}


Верхний этаж дворца (музея)




Небольшая экспозиция во внутреннем дворе музея




Немалый интерес представляет вот этот павильон за зданием музея. В нём находится яхта Granma – та самая, на которой в 1956 году революционеры отплыли от берегов Мексики в сторону Кубы. Этот момент можно считать отправной точкой кубинской революции, потому название «Granma» здесь можно встретить много где. Даже главное государственное печатное издание так называется. Грузились на яхту в спешке, т.к. ожидали с минуты на минуту появление мексиканской полиции. В итоге судно оказалось настолько перегружено, что по пути едва не затонуло. Также немало острых ощущений добавила морская болезнь. Ну а от каждого встреченного по пути судна группа повстанцев могла ожидать практически всего – вплоть до торпеды в борт. Подойдя к берегам Кубы, яхта застряла в мангровом болоте, откуда повстанцам пришлось выбираться с большим трудом. Дальше была первая встреча с военными, после которой в группе Фиделя в живых осталось только 12 человек. Потом – организация базы в горах Сьерра-Маэстра и партизанская война, в итоге приведшая 1 января 1959 года к бегству диктатора Батисты и взятию под контроль всего острова. Потому в день, когда мы празднуем Новый год, кубинцы отмечают День победы революции.


К великому сожалению, яхта установлена таким образом, что заснять её целиком – задача трудновыполнимая. Словом, соберётесь в Гавану – не забудьте взять какой-нибудь убойный телеобъектив. Ну а если у вас завалялся квадрокоптер – можете попытаться заснять яхту с него (если охрана разрешит).




Обломки легендарного американского самолёта-разведчика U-2, совершавшего регулярные полёты над территорией Кубы.


Легендарность его заключается в том, что он был способен летать на таких высотах, на которых, как тогда считалось, его невозможно достать никакими средствами ПВО. С появлением же на Кубе советских средств ПВО оказалось, что нет ничего невозможного, и самолёт был сбит первой же пущенной ракетой С-75 «Десна» (кстати, вот она, тут же рядом) После этого сюрприза разведовательные полёты над Кубой на какое-то время прекратились. А с их возобновлением были обнаружены невесть откуда взявшиеся на острове готовые к пуску советские ядерные ракеты.


С этого момента начался период максимального накала обстановки, когда и военное руководство СССР, и американские военные практически требовали немедленно нажать на ядерную кнопку, пока ещё не стало поздно. И тут стоит отдать должное и Хрущёву, и Кеннеди, в последний момент осознавшим, к чему ведёт сложившаяся ситуация, и пошедшим на взаимные уступки. Многие называли это проявлением слабости, но факт остаётся фактом – им удалось остановиться за один шаг до начала общемировой ядерной катастрофы.






Дальше идёт всевозможная техника, так или иначе участвовавшая либо в революции, либо в противодействии «операции в заливе Свиней»






Вот мы и снова гуляем по городу. Бульвар Прадо – одно из колоритнейших мест Старой Гаваны как в плане застройки, так и в смысле его тусовочности. Если быть точнее, то Прадо – это его историческое название. Официально это – аллея имени Хосе Марти – кубинского писателя и поэта, сыгравшего ключевую роль в обретении Кубой независимости от Испании


Если сравнивать с Малеконом, то здесь почти все строения выглядят «с иголочки»


Хотя некоторые уже успели «поистрепаться» после недавнего ремонта








Некоторые из таких ремонтов были ограничены точечным наведением красоты на руинах старых домов. Здесь, к примеру, отсутствует даже крыша




Одна из боковых улочек






Гавана – то самое место, где можно покататься чуть ли не на всех мыслимых видах наземного транспорта, включающих так называемое «Коко-такси» (некая яйцеобразная стеклопластиковая конструкция, сделанная на основе мотороллера), велотакси (их довольно много в центре)…


…и даже конные экипажи. Главное – успевать отмахиваться от постоянных назойливых предложений «эх-прокатиться»


Пожалуй, самое знаменитое здание Гаваны – это Капитолий, построенный в 1929 по образцу вашингтонского Капитолия. Причём гаванцы очень гордятся, что их Капитолий чуть выше.


Капитолий использовался по назначению до самой революции, после чего был преобразован в конгресс-центр, а также вместил в себя несколько министерств




Движимые желанием попасть внутрь, переходим на ту сторону


И, поднявшись наверх, узнаём у охранника, что пришли как раз к обеденному перерыву




Вид со ступенек Капитолия




Ну что же, отправляемся гулять дальше. Напротив Капитолия находится небольшой книжный магазин, куда мы несколько раз порывались зайти, но что-то нас каждый раз направляло совсем в другую сторону


Темп жизни в Гаване – медленный и неторопливый. За всё время пребывания здесь мы ни разу не видели человека, который бы куда-либо спешил. Возможно, это обусловлено жарким климатом, в условиях которого спешить куда-либо практически нереально (ну если только вы не готовились к многодневному марафону по пустыне Сахаре). Чтобы прочувствовать гаванский темп жизни, достаточно пронаблюдать, как гаванцы переходят дорогу с оживлённым движением: медленно, неторопясь, прогуливающейся походкой, не глядя по сторонам, в любом месте и на любой сигнал светофора. И к этому темпу жизни очень быстро привыкаешь. Кстати, если вы вдруг родом из Махачкалы – то в Гаване вам очень пригодится усвоенный с детства навык перехода улицы в неположенном месте.


Недалеко от Капитолия растёт знаменитая сейба – дерево американского братства, земля для которого прислана по частям из всех стран Южной Америки


Въезд в чайна-таун. В Гаване ещё чуть ли не с момента её основания существовала устойчивая китайская диаспора. У многих нынешних жителей Гаваны в роду есть китайцы.


А вот, что оказалось за этими воротами




Тротуары всех главных улиц Старой Гаваны накрыты подобными галереями, по которым можно беспрепятственно перемещаться хоть в полуденный солнцепёк, хоть в тропический ливень, будучи полностью защищённым от этих погодных факторов. Высовываться под открытое небо вам придётся только для перехода через проезжие части. Вообще, Старая Гавана как нельзя лучше приспособлена к жизни в жарком климате, чего нельзя сказать о новых районах, где зачастую приходится идти многие километры под открытым небом.


Пешеходная улица Сан Рафаэль. Здесь довольно много баров и прочих кафешек. И – да, узкие улицы – неплохое решение от палящего в дневные часы тропического солнца. Чем уже улица – тем меньше туда попадает солнечных лучей, и тем прохладней


С точки зрения среднестатистического гаванца туристы – это те, кто приезжает на Кубу, чтобы пить ром и коктейли, курить сигары и танцевать сальсу. Ну и в перерывах между этими занятиями – валяться на пляже в Варадеро. И для реализации этого всего турист привозит с собой мешок денег. Если формат вашей поездки совпадает с представлением среднестатистического гаванца – то вам даже не придётся ничего предпринимать для организации своего пребывания в городе. Всё будет происходить само собой – только успевайте доставать деньги из мешка и оплачивать происходящее.
Вообще, если ваш организм долгими тренировками приспособлен к функционированию на одном только роме, то Гавана для вас – практически рай, ибо ром здесь есть везде. Если вам захочется разнообразия – вы можете добавить к рому ещё и коктейли, которые тоже есть почти везде, даже в самых неожиданных местах. Но если, помимо жидкого топлива, ваш организм требует ещё и еду – то всё становится несколько сложней, ибо в большинстве заведений еды либо нет вообще, либо она ограничивается сэндвичами. Нам даже доводилось встречать здесь кафешки, в которых весь ассортимент сводился к одному виду пива, и всё. Так что за едой вам придётся ходить в пафосные дорогие рестораны. Ну а если вы – ещё и вегетарианец, то первое время, пока не сориентируетесь, вас ждёт фирменная диета по-гавански: на хлебе и коктейлях.

Одна из множества странных скульптурных композиций, украшающих улицу Сан Рафаэль. Для любителей рассмотреть поближе и потрогать – всё находится в непосредственной доступности (просто не стал снимать в таком ракурсе, иначе придётся ставить категорию 18+)


Снова выходим на Прадо и, отмахиваясь от многочисленных «Эх, прокачу!», снова направляемся в сторону Капитолия


На огромных дверях Капитолия изображена вся история Кубы


А теперь – ещё один сюрприз. Внутрь впускают строго по часам. За билетами нужно бежать вниз-направо-за-углом, а за это время пускать как раз перестанут. А значит – ждать ещё час. В общем, всё, чего нам удалось достичь на этот раз – это увидеть через открытую дверь знаменитую статую Республики Кубы (именно такой её когда-то увидел итальянский скульптор Анджело Дзанелли)


Ну, для первого раза, пожалуй, хватит. Продолжение – скоро будет ;)